Mémoire statistique

du Département Rhin-et-Moselle

par le citoyen Philippe Boucqueau, Préfet

[Denkschrift: « Das Rhein-Mosel-Departement » in Zahlen und Fakten, für den Innenminister verfasst vom Bürger Philippe Boucqueau, Präfekt dieses Departements, veröffentlicht auf Anordnung der Regierung. Paris 1803/04, in der Druckerei der Republik

gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34553070q.]

Vorwort

CHAPITRE PREMIER. Topographie – [Das Land]

Le département de Rhin-et-Moselle est composé des débris de plusieurs Électorats et d‘autres États d’Allemagne.

Il tire son nom des deux principales rivières qui l‘arrosent, et qui se réunissent sur son territoire. Il a pour bornes le Mont-Tonnerre et la Nahe au midi, le Rhin au levant, le département de la Roer au nord, et celui de la Sarre au couchant.

Il s‘étend 28 lieues en longueur sur une largeur moyenne de 10 lieues, et présente une surface de 281 lieues carrées, de 25 au degré, formant un territoire d‘environ 1,088,750 arpens, mesure des eaux et forêts. On doit observer que les archives et les livres terriers des principales principautés et seigneuries dont a été composé ce département, furent enlevés ou dispersés lors de la conquête. Il n‘y a jamais eu de cadastre général et complet, de manière, que pour établir l‘étendue avec une plus grande précision, il eut fallu des opérations longues et dispendieuses qui sont encore à faire.

Le territoire est extrêmement varié, entrecoupé de vallées profondes et sinueuses, de plaines fertiles, de vallons rians et de coteaux riches en vignobles; mais on y voit aussi des montagnes incultes, des plateaux arides et des hauteurs dépourvues de terre végétale, qui offrent un aspect nu et sauvage. Si des rivières navigables et fécondes le favorisent, des torrens destructeurs l’inondent et le ravagent dans plusieurs contrées.

La température y est presque aussi variée que le territoire et le sol. Les bords de la Moselle et ceux du Rhin, où la chaleur est concentrée et réfléchie par les coteaux, sont fertiles et précoces; le printemps y est de retour long-temps avant que les montagnes du pays d‘Eiffel et les plateaux du Hunsruck soient dégagés de la neige qui les couvre une grande partie de l’année.

Rivières – [Flüsse]

Les principales rivières de ce département sont, le Rhin, la Moselle, la Nahe, la Nett et l‘Ahr; il est de plus arrosé, en tous sens, par une multitude de ruisseaux et de torrens: on y trouve quelques marais, quelques étangs et un lac assez <2> remarquable dont je parlerai ci-après. La surface occupée par les eaux courantes et stagnantes, peut être évaluée à 51,737 arpens.

Le Rhin prend sa source dans les Alpes, au pied du mont Adule [?]; il marque les frontières de la République depuis Bâle jusqu’à Nimègue, et se divise et se perd dans les plaines sablonneuses de la Batavie. En le suivant dans ses sinuosités, il a un cours d‘environ trente lieues le long du département; sa largeur moyenne est de 365 mètres entre Bonn et Bingen; sa profondeur, de Bonn à Caub, est de 7 mètres 50 centimètres, et de Caub à Bingen, de 6 mètres; il existe néanmoins plusieurs barrages sous l‘eau, tels qu’au-dessus de Caub, entre Trechlingshausen et Bingen, où sa profondeur n‘est que de 2 mètres 50 centimètres dans les moyennes eaux. Sa pente moyenne, aussi dans les moyennes eaux, est d’un mètre 70 centimètres, sur 5,000 mètres courans; et sa vitesse, de 91 mètres par minute; son encaissement, entre Bingen et Bacharach, est de 4 mètres; entre Bacharach et Boppard, de 6 mètres, et entre Boppard et Bonn, de 3 mètres 50 centimètres.

Ses hautes eaux sont en messidor, lors de la fonte des neiges de la Suisse, et en pluviôse, lors des débâcles; à cette époque, les eaux sont à 4 mètres au-dessus des basses eaux: ses moyennes eaux sont en frimaire, nivôse, ventôse, prairial et thermidor; elles sont alors à un mètre 80 centimètres au-dessus des basses eaux: ses basses eaux sont en vendémiaire, brumaire, germinal et floréal.

Il renferme quelques îles, dont les plus considérables sont Oberwerth, Niederwerth et Nonnenwerth: la première, contenant deux cent vingt arpens, et la troisième, moins considérable, mais intéressante par le beau couvent qui y existe encore, appartiennent à la République, parce qu‘elles se trouvent au-delà du thalweg⁵.

Le lit du Rhin, profondément creusé entre deux rangs de montagnes ou de coteaux escarpés, met le pays à l’abri des inondations qui ravagent si souvent ses rives moins élevées: mais de cet avantage nait un inconvénient; l‘encaissement profond du Rhin empêche d‘en tirer des canaux d’irrigation, et même d’établir des usines sur ses bords. Les ruisseaux et les torrens qui tombent des montagnes riveraines y suppléent; et l‘on a commencé à construire quelques moulins sur des bateaux placés sur le fleuve.

Il existe deux de ces moulins dans les limites du département: l’un, monté sur un simple bateau, est ancré au milieu du Rhin vis-à-vis d‘Oberspai; durant les débâcles ou les gros temps, on le gare à l‘embouchure du ruisseau de Blaubach, où il est à l‘abri.

Le second, vis-à-vis de la petite ville de Rhens, est également sur un bateau; et aux mêmes époques on le retire dans le lit de la Lahn: cette rivière débâcle ordinairement trente-six heures avant le Rhin.

Ces moulins sont des constructions nouvelles, qui doivent leur origine à la cherté des farines, dont le prix n‘est jamais ici en proportion avec celui des grains; le défaut de moulins aux environs de Coblentz, et plus encore l’interdiction de la navigation descendante, en sont les seules causes. Coblentz tiroit ses approvisionnemens de Bingen, par le fleuve; il faut aujourd’hui que les charrois fassent de grands détours à travers les montagnes.

Les propriétaires de moulins sur bateau ne font qu’un foible commerce et se bornent <3> à la mouture des grains. Les formalités que prescrivent les règlemens, et la surveillance sévère qu‘on exerce sur tout ce qui entre et sort de leurs usines, les empêchent d‘abuser de leur position.

La navigation est sûre et facile dans toute l’étendue de cette partie du cours du Rhin, même pour les plus gros bateaux qui viennent de Hollande. Les premiers obstacles de la nature ont été vaincus des le règne de Charlemagne: ce prince commença à faire sauter les rochers qui obstruoient le cours du fleuve à l’embouchure de la Nahe, vis-à-vis Bingen, et qui y formoient une cataracte dangereuse; les François ont depuis élargi le passage pratiqué, connu sous le nom de trou de Bingen.

En ce moment même on construit, le long des bords du Rhin, une route pour remplacer le mauvais chemin de halage qui passoit sans cesse d’une rive à l‘autre, et cette construction avantageuse et hardie va fixer les transports et vivifier le commerce et l’industrie sur toute la rive gauche, sur-tout si elle peut rester affranchie du droit de passe.

Barres de Rhin – [Barrieren im Rhein]

La barre de Bingen est un banc de rocher schisteux qui traverse le lit du fleuve dans toute sa largeur, et qui n‘est qu‘une continuité de ceux qui s‘élèvent en montagnes sur les deux rives. Cette barre forme une cataracte qui devient très-remarquable dans les eaux basses, et qui a dû rendre long-temps ce passage impraticable. Les eaux s‘ouvrirent enfin quelques issues à travers les obstacles. Suivant d’anciennes traditions, Drusus fit élargir et approfondir l’ouverture; Charlemagne, qui avoit dans le voisinage, le palais d‘Ingelheim, y ajouta de nouveaux travaux pour faciliter la navigation de Mayence à Cologne; dans des temps plus modernes, quelques ingénieurs françois, durant nos guerres sur le Rhin, y ont encore fait travailler. Cependant il paroit que le lit du fleuve se creuse insensiblement davantage et que ces barres de rochers deviennent de siècle en siècle plus apparentes. Aujourd’hui, malgré tous les travaux précédons, la tranchée existante dans la barre, qui offre le seul passage pratiqué, n’a que 19 mètres 8 décimètres de longueur sur 6 mètres 2 décimètres de largeur; durant les basses eaux, elle n‘a qu’un mètre de profondeur: de manière que ce n’est qu‘avec les plus sages précautions et une connoissance parfaite du local, que l‘on franchit ce passage alors dangereux.

Le conseiller d’état Cretet⁶, chargé de l’administration des ponts et chaussées, qui a visité le trou de Bingen avec le C.^en [=Citoyen] Six, ingénieur en chef, a reconnu en dernier lieu la nécessité d’ordonner une nouvelle taille du rocher, pour en élargit et en approfondir davantage la tranchée. Dans les eaux moyennes, on le passe sans danger et sans inconvénient.

La barre de Wittengefahr⁷ est un groupe de rochers isoles qui présentent des pointes menaçantes à la surface de l’eau: ce passage n‘est difficile que durant les eaux basses, et l‘on ne pourront qu‘à très-grands frais détruire les obstacles qui le rendent quelquefois dangereux.

Le banc de Saint-Goar est un dépôt de gravier au milieu du fleuve, et qui le divise en deux bras; son étendue est de 180 mètres de longueur sur 37 de largeur. Il n‘est dangereux que pendant les basses eaux.

L‘écueil connu des bateliers sous le nom d’Unkel, etoit une masse de basalte en <4> colonnes, qui s’élevoit au milieu du fleuve, vis-à-vis de la commune d’Unkel; les hautes eaux en recouvroient la cime, et souvent des bateaux et des flottes entières venoient y échouer. Le C.^en Six enleva cet écueil dangereux en l’an 8, et les plus grands trains de bois y passent maintenant en sûreté.

La nature n’oppose donc plus aucun obstacle à la libre navigation de ce beau fleuve, qui fait la principale ressource du département; mais pour que ce pays s’élève au degré de prospérité qu’il peut atteindre, pour que le commerce de Coblentz se développe et s’étende, il faut aux lois générales des modifications que la sagesse du Gouvernement lui fera sans doute adopter un jour; sans elles, il est à craindre que le département ne puisse pas jouir de tous les avantages de son heureuse situation au confluent de deux grandes rivières, dont l’une lui apporte les productions de l’intérieur, et l’autre lui facilite les moyens de les transporter jusqu’au centre des pays étrangers.

Les bateaux qui sont le plus en usage de Mayence à Cologne ont 30 mètres de longueur sur 3 de largeur: pour descendre le fleuve, ils chargent jusqu’à 3,000 quintaux, et tirent 2 mètres d’eau; pour remonter, ils chargent moins. Il y en a d’ailleurs de toute grandeur, depuis la barque de pêcheur, faite de trots planches de sapin, jusqu’aux plus grands bateaux hollandois. Comme le transport des vins a toujours été un objet très-considérable pour la navigation du Rhin, on détermine la grandeur des bâtimens par le nombre de muids de vin qu‘ils peuvent contenir.

Les bateaux construits sur le Rhin, d’après les proportions que nous venons d’indiquer, ont la proue et la poupe terminées en pointe, avec la couverture et le pont en angle aigu comme un toit: les bateaux de construction hollandoise, qui arrivent jusqu’à Cologne, et qui viendroient aussi facilement à Coblentz si le droit d’étape n’y mettoit obstacle, sont arrondis par les deux bouts, et leur couverture est en dôme et en cintre.

On construit dans le département la moindre partie des bateaux du Rhin, et le plus grand nombre dans celui de la Sarre, où l’abondance du bois rend cette construction plus avantageuse. Les bateaux de la Moselle et du Rhin ont considérablement diminué durant la guerre; le général Marceau⁸ en brûla plus de quatre-vingts qui avoient servi de pontons pour le passage de l’armée: cette époque est celle de la décadence de la navigation du Rhin; il eût été imprudent et presque impossible aux bateliers de réparer leur perte pendant la guerre, et l’établissement des douanes a resserré la navigation dans des bornes si étroites que le nombre de ceux qui existent encore est plus que suffisant pour les besoins actuels.

Avant la guerre, le prix du transport de Coblence à Mayence étoit de 60 centimes par 5 myriagrammes⁹, et de Mayence à Coblence de 40 centimes: aujourd’hui on paie un franc par 5 myriagrammes de Coblentz à Mayence; le prix de cette dernière ville à Cologne a également double.

Outre les bateaux ordinaires employés sur le Rhin et dont les bateliers sont propriétaires, on y voit de petits yachts et de petits paquebots destinés aux transports périodiques des marchandises et des voyageurs. Ces bâtimens sont élégamment construits: ils renferment deux salons, dont l’un, sur l’arrière, sert aux paquets et aux gens de l’équipage; l’autre, sur lavant, meublé d’un poêle en hiver, est destiné aux passagers. Il règne autour du mat une galerie où l’on préfère se tenir <5> pendant les beaux jours, pour jouir plus librement des vues enchanteresses qu’offre la navigation sur le Rhin.

Les principales rivières que le Rhin reçoit dans les limites du département, sont, la Moselle, l’Ahr, la Nett et la Nahe, sans compter celles qui s’y jettent sur la rive droite de ce fleuve, dont les principales sont la Sieg et la Lahn.

Parmi les poissons et les autres animaux aquatiques ou amphibies que nourrit le Rhin, on remarque¹⁰ la lamproie, l’esturgeon, l’anguille, la perche, l’épinoche, la loche, le saumon, la truite saumonée, la truite, l’ombre, le brochet, l’alose, la carpe, le barbeau, la tanche, le carassin, l’ablette, la brème, la rosse {rhutillus¹¹} et le goujon.

La pêche du saumon y est sur-tout considérable, moins encore par la quantité de ce poisson que par la qualité et le goût exquis qu’il y acquiert, sur-tout aux environs de Saint-Goar, où il est excessivement cher et très-recherché, et d’où l’on en fait des envois à l’étranger.

Le saumon, l’alose et l’esturgeon arrivent périodiquement dans le fleuve. Le saumon y paroit des la fin de ventôse, et continue à monter jusqu’en fructidor. Il semble qu’il y a plusieurs variétés de ce poisson, ou au moins qu’il subit plusieurs changemens durant son séjour dans les eaux douces: Il paroit tantôt plus gros, tantôt plus efillé, tantôt plus large et plus plat; il varie également pour la couleur de ses écailles et de sa chair. Il s’empresse, dès son arrivée de la mer, de se répandre dans toutes les rivières qui se jettent dans le Rhin, et remonte toujours jusqu’à leurs sources par les courans les plus rapides.

Comme il s’obstine à remonter ainsi jusque dans les plus petits ruisseaux, il y est souvent surpris par la sécheresse, et ne peut guère y éviter le pêcheur ou la mort: lorsque les eaux viennent à se renforcer, on en voit beaucoup flotter sans vie dans le Rhin, où ils sont ramenés comme les débris d’une armée à la suite d’une expédition désastreuse.

Dès que le saumon a déposé son frai, il devient flasque et maigre; il perd sa couleur, son goût, son prix, et jusqu’à son nom. Les œufs qu’il a faits, éclosent pendant l’hiver; et les saumoneaux, dès le mois de ventôse, sont en état de descendre les rivières et le Rhin pour se rendre dans la mer, d’où ils doivent remonter ensuite, à l’exemple de leurs pères, vers les sources qui furent leur berceau.

Il paroit tous les ans des esturgeons dans le Rhin, au commencement de l’été, mais on en prend très-rarement: on étoit obligé de les porter en tribut aux électeurs. On les trouve ordinairement remplis d’œufs; mais on n’a jamais remarqué de jeunes esturgeons dans le Rhin. Il est cependant probable que ce poisson vient y frayer comme le saumon, et dépose sa postérité sur les plages sablonneuses à peine recouvertes d’eau.

Les aloses arrivent en abondance dès la fin d’avril, et remontent toutes les rivières et même les ruisseaux, à l’exemple du saumon; mais je renvoie à l’article concernant les pêcheurs, de plus amples détails sur ces differens poissons et sur les pêches que l’on en fait dans la Moselle et dans le Rhin.

Les principaux oiseaux aquatiques qui fréquentent les bords du fleuve, sont¹² le héron, la grue, la cigogne, la cigogne noire, le butor, la bécasse, la bécassine, le vanneau, la poule d’eau, le canard et l’oie sauvages: le héron et le vanneau sont les seuls de ces oiseaux qui s’arrêtent pour couver le long du Rhin. <6> On y trouve encore la loutre, dont on vend la peau jusqu’à 18 fr[ancs]; mais le castor a entièrement disparu.

La Moselle prend sa source dans le département des Vosges; elle a son embouchure dans te Rhin, à Coblentz même, chef-lieu du département.

Elle partage le département en deux parties à-peu-près égales, et le traverse dans une vallée plus profonde, plus étroite et plus tortueuse encore que celle du Rhin; ses bords ne s’aplanissent qu’à une lieue de son embouchure, pour former une plaine agréable et féconde. Quoiqu’elle ne traverse directement qu’environ 12 lieues du pays, son cours est cependant d’environ 30 lieues dans le département. Les détours et les replis qu’elle fait entre Trêves et Coblentz, offrent un obstacle invincible à la célérité de sa navigation.

Elle est d’ailleurs sure, et deviendra plus facile et plus commode aussitôt que les chemins de halage seront suffisamment réparés et entretenus: ici, comme sur le Rhin, les entraves de la navigation proviennent moins de la nature que de quelques institutions que le Gouvernement examinera sans doute avec attention.

La largeur moyenne de la Moselle est de 125 mètres, entre Trarbach et Coblentz; sa profondeur moyenne, de 2 mètres 30 centimètres; à l’embouchure, de 3 mètres 60 centimètres: sa pente moyenne, pendant les moyennes eaux, d’un mètre 20 centimètres sur 5,000 mètres courans; sa vitesse moyenne, pendant les moyennes eaux, de 60 mètres par minute; son encaissement, de 4 mètres. Ses hautes eaux, lors de la fonte des neiges et des pluies continuelles, sont de 2 mètres 3 centimètres au-dessus des basses eaux; ses moyennes eaux, en frimaire, nivôse, pluviôse, ventôse, germinal, et jusqu’en fructidor, sont d’un mètre au-dessus des basses eaux; ses basses eaux ont leu en fructidor, vendémiaire et brumaire.

Son lit, entre Trarbach et Coblentz, ne renferme aucune île considérable; elle offre, pour l’irrigation et pour les usines, le même inconvénient que le Rhin, par l’escarpement de ses bords: mais plusieurs rivières et ruisseaux dont elle reçoit les tributs, suppléent aussi à ce désavantage.

Les plus remarquables sont l’Aff, l’Eller, l’Elz, et l’Usbach qui trace la frontière du département du côté de celui de la Sarre.

Navigation sur la Moselle – [Schifffahrt auf der Mosel]

Les obstacles que la nature oppose à la navigation de la Moselle sont faciles à détruire; elle n’est arrêtée que par quelques amas de graviers et de pierrailles charriés par les grandes eaux, ou des fragmens de rochers schisteux, qu’on peut enlever à peu de frais.

Les passages les plus difficiles sont vis-à-vis de Lay et de Winningen; plus haut, le Muidenloch et le Sommerloch, les rochers de Briedern et le passage d’Alf. La trop grande extension du lit de la Moselle, en différens endroits, favorise ces dépôts de graviers et la formation des ilots qui interceptent la navigation durant les basses eaux; en rétrécissant son lit sur ces différens points, on feroit disparoitre ces inconvéniens.

Les longs détours et les replis sinueux de la Moselle ralentissent extrêmement sa <7> navigation, puisque la distance de Coblentz à Metz, par terre, n’est que d’environ 20 myriamètres¹³, tandis qu’il y en a plus de 30 en suivant les sinuosités de la rivière. L’éboulement des terres rend d’ailleurs très-périlleux les chemins de halage, qui passent alternativement d’une rive à l’autre; les chevaux et leurs conducteurs y périssent quelquefois, lorsque la crue des eaux rend les bords inaccessibles. On a déjà répare les pas les plus dangereux; mais il seroit à désirer que le produit des péages fut uniquement employé à ces réparations urgentes.

On trouve des détails très-circonstanciés sur la navigation et le commerce de la Moselle, au recueil des Mémoires qui furent lus dans l’assemblée publique de la Société des sciences et des arts de Metz en 1772. M. Gardeur le Brun y rendit compte du voyage qui avoit été fait pour reconnoitre le cours et la navigation de la Moselle jusqu’a son embouchure; et M. de Calonne, alors intendant, déclara que l’intention du Gouvernement étoit de rendre parfaitement libre la navigation de la Moselle jusqu’à Coblentz, en l’affranchissant des obstacles politiques et physiques qui l’entravoient; il annonça même que des négociations seroient entamées, pour engager les princes des différons pays riverains à renoncer à leurs nombreux péages ou à les modifier. Il y avoit alors neuf péages à acquitter de Metz à Coblentz: mais le tarif de la plupart étoit très-modique; encore étoient-ils acquittés par composition, ce qui en reduisoit les droits au quart. Ces droits étoient perçus d’ailleurs à raison du volume et du poids de la charge, et non à raison de la nature et de la valeur des marchandises: c’est une preuve qu’il n’entroit dans ces anciennes perceptions aucune considération fiscale et financière, et quelles n'étoient conservées que pour fournir à l’entretien des chemins de halage et à la sûreté de la navigation.

Si l’ancien régime a voulu négocier avec les gouvememens voisins l’abolition ou la modification des péages de la Moselle, ne doit-on pas espérer de la libéralité de l’administration actuelle, quelle régularisera ceux qui ont été rétablis depuis que cette rivière coule jusqu’à son embouchure dans l’intérieur de la même République?

Les bateaux destinés spécialement à cette rivière, sont ordinairement plats, et accompagnés d’allégés pour traverser les passages dont on vient de parler: ils ont le plus communément 25 mètres de longueur, sur 4 de largeur; ils chargent 1,800 quintaux, et tirent au moins un mètre d’eau.

Nous donnons ici le détail de six espèces de barques ou bateaux qui naviguent sur la Moselle, en faisant observer qu’ils conviennent également à la navigation du Rhin.

1. Le dreybort. C’est un petit canot composé de trois planches seulement; il sert aux pêcheurs.

2. L’aucker-nachen, ou la nacelle: elle suit les bateaux, dont elle porte les ancres et les agrès. Elle est composée de sept planches, dont trois forment le fond; elle peut supporter une charge de 20 à 250 myriagrammes.

3. Le bor-nachen. C’est une espèce de chaloupe qui suit les grands bateaux, pour les alléger dans les endroits difficiles, lorsque les eaux sont trop basses pour porter la charge. Ces allèges ont 36 à 40 pieds de long, et portent jusqu’à 750 myriagrammes.

4. Le keunen, ou bateau. Cette embarcation est la plus convenable à la navigation de la Moselle: elle a 66 à 80 pieds de longueur, sur 9 ou 10 de largeur; le ventre en a même 12 à 15, sur 4 à 5 de hauteur; elle porte depuis 750 jusqu’à 5,000 myriagrammes. <8> Le treubert est un peu plus grand, et diffère du précédent par la forme du gouvernail; il porte 9 à 12,000 myriagrammes.

5. Le schiff ou vaisseau, est le bâtiment le plus considérable que l’on emploie sur la Moselle, pendant les hautes eaux; il a 90 pieds de longueur, sur 9 de hauteur et 18 de largeur; il pourroit charger jusqu’à 16,000 myriagrammes.

Le prix du transport des effets et des marchandises est assez arbitraire. Avant la guerre il étoit soumis à une taxe d’environ un franc par 5 myriagrammes, de Trêves à Coblentz: le même transport coûte aujourd’hui un franc 50 centimes; mais ce prix varie beaucoup selon le plus ou le moins de concurrence entre les bateliers.

Le transport du vin est payé par foudre ou tonneau. Le tonneau paie aujourd’hui 18 fr. de Trêves à Coblentz; il ne coutoit autrefois que 10 fr. pour le même trajet. La stagnation du commerce et les besoins des bateliers les engagent quelquefois à rabattre du prix ordinaire. Avant la dissolution de leur corporation, il leur etoit défendu de rien faire au-dessous de la taxe, et chacun chargeoit à son tour. L’inconvénient le plus sensible au public pour la navigation du Rhin et de la Moselle, est la lenteur avec laquelle les effets arrivent à leur destination: il n’est pas rare d’attendre à Coblentz, plusieurs semaines, des objets qui sont à Mayence ou à Cologne, d’où il arrive cependant journellement des bateaux. Les formalités exigées par le droit d’étapes [=Stapelrecht], qui forcent les bateliers à charger chacun à son tour, et les arrangemens des expéditeurs avec quelques-uns de ces bateliers, dont ils veulent se servir de préférence, sont les causes de ces retards, aussi nuisibles au commerce que désagréables pour les particuliers. Au reste, ces prix sont les prix marchands; les bateliers les font payer doubles lorsqu’il ne s’agit que des effets ou du bagage des voyageurs.

Les habitans prétendent que la navigation, sur cette rivière, a diminué de[…] neuf dixièmes depuis la révolution. La Moselle amenoit jadis dans le Rhin, non-seulement les productions de l’intérieur, mais encore les marchandises de la Suisse par la Sarre. Si l’on considère que la Moselle est la seule rivière navigable à l’est de la France, quelle communique, par le Rhin, à la mer et à l’intérieur de l’Allemagne, on aura lieu de s’étonner que sa navigation ne soit pas plus florissante, et que la ville de Coblentz, située au confluent, ne soit pas l’entrepôt général d’un grand commerce: mais les intérêts opposés des différons princes qui régnoient sur les bords de la Moselle, empêchèrent toujours cette ville de tirer un plus grand avantage de sa situation; et depuis, le système des douanes arrêta l’essor que son commerce voulut prendre au moment de la paix générale.

Outre les paquebots dont nous avons parlé à l’occasion du Rhin, et qui descendent périodiquement de Metz à Coblentz, il y a un coche d’eau à Cochem, qui en part tous les lundis, pour arriver le soir même à Coblentz; il remonte le vendredi, pour être de retour le lendemain. Ce bateau, qui sert à transporter les denrées, les marchandises et les voyageurs, est composé de deux chambres et d’une cuisine; il peut contenir cinquante à soixante personnes, dont chacune paie un franc 30 centimes pour le trajet d’environ douze lieues. il existe encore à Cochem un mark-schiff, bateau destiné a conduire les marchands et les marchandises dans les foires et les marchés des communes riveraines. Le prix du transport est fixé d’après l’éloignement de ces communes, et il seroit difficile d’avoir des données exactes sur son produit. Ce coche est une simple barque couverte d’une toile, et construite dans les proportions du n.^o 3 [=bor-nachen]. <9> Au reste, chaque commune des bords du Rhin et de la Moselle, voisine d’une ville un peu considérable, avoit jadis une barque semblable pour transporter les denrées et les habitans les jours de fêtes et les jours de marchés. Quelques-unes ont encore cet avantage, là ou la barque est la propriété d’un particulier.

On trouve en général, dans la Moselle, les mêmes poissons que dans le Rhin; et sur ses rives, les mêmes animaux aquatiques. Parmi un grand nombre d’insectes, on distingue une espèce d’éphémère {ephemera horaria}, qui, en thermidor, nait en si grand nombre, que les habitans en recueillent, à la lueur des feux, pour nourrir et engraisser leur volaille.

La Nahe est une petite rivière qui prend sa source dans le département du Mont-Tonnerre; son cours, sur la lisière de celui de Rhin-et-Moselle, dont elle dessine les limites au sud, est d’environ 11 lieues.

La Nahe, courant parmi les rochers, est tres-irrégulière dans sa marche. Il y a un grand nombre d’usines sur ses bords: mais elle ne pourroit être rendue navigable que depuis Creutznach jusqu’à Bingen, où elle a son embouchure dans le Rhin; cet espace n’est point assez considérable pour dédommager des frais qu’occasionneraient les travaux nécessaires. Elle baigne la contrée la plus fertile et la plus productive de tout le département; l’air pur et tempéré de ses rivages, son eau rapide et légère, et l’excellente qualité des vins que l’on recueille sur ses bords, contribuent beaucoup à rendre ce pays le plus agréable, le plus sain et le plus heureux.

La Nahe nourrit les mêmes poissons et les mêmes amphibies que le Rhin et la Moselle. Les plus considérables des ruisseaux ou torrens quelle reçoit, sont celui de Kirn, dont le cours trace une partie des limites du département, du côté de celui de la Sarre; et le Guldenbach, ruisseau intéressant par l’abondance de ses eaux, par la rapidité de son cours, et par les tanneries, les forges et les autres usines qu’il met en activité.

L’Ahr est une petite rivière qui prend sa source dans les montagnes de l’Eiffel; elle y reçoit l’Ahe, ruisseau qui achève de tracer la démarcation entre la Sarre et Rhin-et-Moselle; elle vient se jeter dans le Rhin près de Sinzig, à douze lieues de sa source.

L’Ahr coule encore dans une vallée étroite, profonde et sinueuse: les vins de ses coteaux sont renommés. Son cours est très-rapide; des moulins à moudre, à scier et à laminer, sont construits sur ses rives: elle est flottable, ainsi que la Nahe. La vallée s’élargit à son embouchure, et offre une plage qui pourroit être facilement convertie en riches prairies, si quelques digues contenoient la rivière dans son lit, ou si seulement ce lit étoit débarrassé des cailloux et du gravier qui l’encombrent. Mais l’Ahr, grossie souvent par des torrens orageux, inonde ses bords, et couvre périodiquement de gravier deux à trois mille arpens d’un terrain précieux.

L’Ahr suit une pente très-rapide, et son lit est resserré entre des montagnes tres-rapprochées jusqu’aux environs de la petite ville d’Ahrweiler, à trois lieues de l’embouchure; c’est alors que le vallon commence à s’élargir un peu, pour se changer insensiblement en une plaine qui s’étend vers le Rhin. Ce n’est que la partie inferieure de cette plaine qui est’ sujette aux inondations dont on vient de parler: lès <10> barrages, les levées et les écluses construites pour les usines, se trouvent plus haut, dans les endroits où le courant est rapide et serré; ces constructions ne peuvent par conséquent occasionner les débordemens, qui n’ont lieu que dans les endroits où le lit de la rivière est incertain et presque sans encaissement. De fortes digues construites sur les deux rives, dans l’espace d’une ou deux lieues, pourroient seules arrêter les dégâts de l’eau. Les régences précédentes avoient conçu et même fait commencer des travaux qui n’ont jamais été achevés.

Les habitans d’Altenahr se plaignirent au Préfet, dans sa tournée de l’an 9, d’un autre inconvénient. Le meunier de Marienthal avoit, disoient-ils, tellement intercepté l’eau de l’Ahr au-dessous de leur territoire, par le moyen d’une nouvelle écluse, que les poissons ne pouvoient plus remonter la rivière pour peupler les parties plus hautes; ce qui privoit les riverains d’une ressource d’autant plus précieuse, que l’Ahr est très-poissonneuse, et que la truite et le saumon y sont excellons. Il fut nommé des experts pour vérifier l’état des choses et faire droit à la réclamation.

Quoique la construction de cette digue ait été autorisée légalement, et que l’avis des pêcheurs experts fut quelle laissoit le passage libre aux poissons, il sera nécessaire d’en ordonner le rabaissement; car, durant les eaux basses, elle les intercepte presque toutes; et dans les hautes eaux, elle oppose au courant un obstacle qui le rejette contre des vignobles où il occasionne des éboulemens qui minent le coteau.

On trouve dans l’Ahr les mêmes poissons que dans les autres rivières qui ont leur embouchure dans le Rhin; elle est sur-tout féconde en truites et en écrevisses.

La Nett[e] est une autre petite rivière qui prend aussi sa source dans les montagnes du pays d’Eiffel, et dans le département même, qu’elle traverse du couchant au levant, pour se jeter dans le Rhin près d’Andernach, à dix lieues de son origine: elle suit un vallon qui devient plus ouvert, plus riant et plus fertile en s’approchant de son embouchure; mais elle ravage souvent par ses débordemens le pays qu’elle favorise.

Elle fait mouvoir quelques usines et un martinet assez important. La Nett est aussi poissonneuse que l’Ahr, et on a su tirer parti de ses eaux pour arroser les belles prairies qui l’avoisinent.

Excepté le Rhin, qui coule du midi au septentrion, toutes les rivières dont nous venons de parler coulent de l’ouest à l’est, en tombant perpendiculairement sur ce fleuve.

Ponts et Bacs – [Brücken und Fähren]

IL n’existe que deux ponts remarquables dans le département; l’un est le pont de pierre sur la Moselle, près de son embouchure, et par lequel on entre dans Coblentz, en arrivant de Trêves ou de Cologne; l’autre est le pont volant établi pour passer le Rhin entre Coblentz et Ehrenbreitstein.

Le pont de la Moselle est remarquable par sa grandeur et son ancienneté: d’après la Chronique de l’abbé Trithême¹⁴ et l’Histoire de l’évêque Hontheim¹⁵, il paroit avoir été commencé dès 1330, et achevé seulement en 1343. Il dut son origine au concours des pèlerins qui se rendoient à Cologne et à Aix-la-Chapelle: c’est du moins à <11> cette considération que des lettres d’indulgences provoquèrent des libéralités, et fournirent, par leur produit, les moyens d’exécuter cette construction, dans l’intention de faciliter les voyages pieux qui se faisoient alors en nombreuses caravanes.

Ce pont est tout en maçonnerie de brique, à l’exception du contour des arches et des piles, qui sont en pierre de taille depuis le radier jusqu’à la naissance des voûtes. Les piles sont fondées à nu, au niveau du lit de la rivière; et cette fondation hasardée n’est consolidée que par un encaissement de charpente, garni de maçonnerie, qui règne sur le pourtour de chaque pile, et ne s’élève qua la hauteur des eaux les plus basses, de manière qu’il en est recouvert.

Le pont de la Moselle a 337 mètres de longueur sur sept dans sa plus grande largeur, et quatre seulement dans les parties les plus étroites. Il est formé de 15 arches de différentes ouvertures, offrant ensemble une voie d’eau de 159 mètres 90 centimètres, toutes en plein cintre, mais inégales. La plus grande a 20 mètres d’ouverture, la moyenne 15, et la moindre 4 mètres 30 centimètres seulement. L’épaisseur des piles est généralement de six mètres.

Ces proportions montrent assez la longueur étonnante de ce pont étroit, et son irrégularité singulière. Il a été plusieurs fois rompu et rétabli, sans suivre aucune règle d’architecture. Outre les grandes inégalités dans sa largeur, il présente aujourd’hui six directions différentes, qui forment des angles et des sinuosités bizarres.

Parmi les statues de saints, les ornemens gothiques, et les autres constructions qui le surchargeoient, il portoit une ancienne tour, élevée sur la seconde pile, et qui obstruoit la voie publique: les ingénieurs des ponts et chaussées la firent démolir en l’an 7, en restaurant le pavé et les parapets, totalement ruinés. Ces parapets avoient été garnis de gabions et exposés au feu d’Ehrenbreitstein; ils servoient de chemin couvert pour la communication entre Coblentz et le fort Marceau, construit en terre sur une hauteur qui domine le confluent. Les batteries rasantes établies au pied du rocher d’Ehrenbreitstein auroient pu détruire entièrement le pont, si elles ne l’avoient épargné: l’une des voûtes a été rompue par les Autrichiens, lorsqu’ils se retirèrent dans Coblentz devant notre armée victorieuse; et cette rupture n’a été réparée qu’en bois, de manière qu’il existe aujourd’hui une espèce de pont-levis à l’un des bouts de cette construction massive.

Au reste, le pont de la Moselle n’offre rien d’intéressant pour l’histoire de l’art; c’est une masse énorme, dont la solidité est plus apparente qu’effective, puisqu’elle dépend absolument du soin et de l’exactitude avec lesquels on doit entretenir ses vicieuses fondations.

Ce pont est l’une des promenades de Coblentz, et l’entrée la plus fréquentée de la ville. Appuyé sur ses parapets, on jouit d’une vue magnifique: on a en face la montagne d’Ehrenbreitstein, couronnée et couverte de ruines; le Rhin, qui en baigne le pied, et dans lequel tombe perpendiculairement la Moselle, en étalant toutes les eaux qu’elle lui apporte en tribut, et le port au confluent de deux larges rivières, qui offre un ramas de bateaux de formes différentes: à droite, on voit la ville du Thal, celle de Coblentz, le vieux château des électeurs, et les quais nouvellement reconstruits et plantés de jeunes robiniers qui voilent les murs tombans de la ville et les vieilles maisons appuyées sur leurs créneaux: à gauche, le Rhin, enrichi par la Moselle, bordé, d’un coté, par les montagnes, a, de l’autre, une plaine fertile, chargée de moissons et de villages. <12> Les collines sur lesquelles fut construit le fort Marceau¹⁶ aboutissent presque au bout du pont, et avancent en angle aigu dans le bassin de Coblentz, quelles partagent en deux vallons spacieux: l’un de ces vallons, où serpente la grande route d’Aix-la-Chapelle, suit le cours du fleuve; l’autre, coupé par celle de Trêves, remonte la Moselle.

En se retournant vers cette direction, le coup-d’œil est plus pittoresque: on voit cette rivière s’échapper des gorges des montagnes pour s’étaler plus majestueusement et égaler en largeur le Rhin, qui la reçoit dans son profond encaissement; les villages de Metternich, de Gülz et de Moselweiss, bâtis en amphithéâtre contre des coteaux verdoyans, décorent ce tableau superbe, qu’une partie de la ville de Coblentz et la Chartreuse bordent au midi.

Au bout du pont de la Moselle, il existoit jadis une commune qui portoit le nom de Lutzel-Coblentz ou Petit-Coblentz, et qui formoit un faubourg de la ville. La construction du pont, si utile d’ailleurs au commerce, fut la première cause de la décadence du Petit-Coblentz, dont les bateliers, les aubergistes et les boulangers formoient la principale population, et qui ne put soutenir la concurrence des que le pont eut établi une communication facile et non interrompue avec la ville principale. Le Petit-Coblentz, après avoir été souvent victime des guerres que se faisoient les concurrens à l’électorat, fut presque détruit durant la guerre de trente ans. L’électeur Hugues d’Orsbeck en fit ensuite lui-même démolir plusieurs maisons, pour y construire une tête de pont; et un bombardement acheva enfin sa destruction en 1688. Les malheureux habitans se retirèrent alors à Neuendorff, village voisin, et y furent incorporés. Des ruines, des fossés et des jardins marquent aujourd’hui l’emplacement du Petit-Coblentz, entre la Moselle et le fort Marceau.

Pont volant – [« Fliegende Brücke »]

Le pont volant établi sur le Rhin, entre Coblentz et le Thal-Ehrenbreitstein, forme le point de communication le plus important et le plus fréquenté pour les deux rives du fleuve. Il existoit des le commencement du XVIII^e siècle; on n’a fait depuis que l’entretenir et en perfectionner la construction et le mécanisme, admirable par sa simplicité.

Il est composé de deux grands bateaux, accouplés et liés par la charpente du pont qu’ils supportent. La plate-forme présente une aire de 15 mètres 90 centimètres de longueur, sur 14 mètres 8o centimètres de largeur; il est amarré et arrêté dans le fil ou courant de l’eau, au milieu du Rhin¹⁷, à 200 mètres au-dessus des deux points d’abordage: la chaine d’amarre est supportée par sept doubles nacelles; et la partie de l’amarre qui porte sur le chevalet du pont, est un câble de 3 centimètres d’épaisseur.

Au moyen de la force du courant et de la résistance que lui oppose l’amarre dans le milieu du fleuve, le pont est dirigé, d’une rive à l’autre, par une manœuvre très-simple du gouvernail de chacun des bateaux sur lesquels il repose. L’impulsion vient donc du courant, plus ou moins rapide; l’amarre tient cette force en <13> équilibre, et le gouvernail en détermine, à son gré, le mouvement en biais, à travers le fleuve.

Chaque culée, ou pont-d’abord, est montée sur un ou deux bateaux portant des chevalets à vis, qui se haussent ou se baissent suivant la variation des eaux, afin de diminuer l’inclinaison de la rampe entre le rivage et le pont. La largeur du fleuve est, en cet endroit, de 300 mètres; et on le traverse communément en cinq minutes: on peut le faire en quatre, en forçant la manœuvre, au détriment des agrès.

Ce pont volant, ainsi établi, porte, sans confusion et sans embarras, 14 à 16 voitures de roulier du pays, à deux colliers; et l’on peut, avec la même facilité, y passer à-la-fois 120 hommes de cavalerie. Il fait environ 60 voyages par jour, et avive extrêmement la communication entre les deux rives.

Ayant été remis, à la fin de l’an 10, par l’administration militaire à celle des ponts et chaussées, il a été aussitôt réparé et rétabli presque à neuf, ainsi que les bateaux et les agrès qui composent son équipage; il est entouré de barrières et de bancs pour la sûreté et la commodité des passans; il y a même une maisonnette où l’on place un poêle en hiver, et où l’on se met à couvert en temps de pluie. Le maitre pontonnier et ses aides ont des cabinets dans la cale des bateaux. Ce pont est enfin dans le meilleur état possible, et le service en est fait avec autant d’exactitude que de facilité.

Le tarif en est très-modéré: une personne paie 3 centimes de passage; un homme à cheval, 18 centimes; et la taxe est ainsi proportionnée jusqu’à la voiture de roulier attelée de 4 chevaux, qui paie 1 fr. 45 centimes. Le bœuf, la vache et l’âne sont taxés à 12 centimes, et le menu bétail à 3. Cette perception est encore en régie; mais on juge qu’il sera plus avantageux de l’affermer. La recette peut s’élever à 10 ou t12 mille francs par an; les dépenses pour le personnel montent à près de 4 mille francs; celles de restauration et d’entretien ont été, la première année, plus considérables encore; elles le seront désormais beaucoup moins.

Quoique le pont-volant et le droit de passage aient été une propriété des électeurs, attachée à leur résidence à Coblentz, la régence d’Ehrenbreitstein prétendit, à la paix de Lunéville, que la moitié de cette propriété devoit être restituée au souverain de la rive droite, et demanda en conséquence le partage de la recette. La régence fut renvoyée à faire valoir ses prétentions près du Gouvernement; mais, en attendant, elle se permit d’établir à l’arrivage du pont, vers la rive droite, une barrière où l’on exigea de ceux qui passoient, un droit plus fort du double que le tarif même; de manière que la régence du Thal, qui n’entroit pour rien dans l’entretien et dans le service du pont, retiroit une rétribution arbitraire qui étoit un véritable impôt sur tous ceux qui passoient par le pont. Cet état de choses continua, malgré les réclamations, jusqu’à la prise de possession du pays par le prince de Nassau-Weilbourg. Ce prince s’empressa de supprimer une perception dont il reconnut lui-même l’irrégularité.

La nouvelle route le long du Rhin, et sur-tout celle projetée de Coblentz à Liège, va rendre le pont-volant de Coblentz le passage du Rhin le plus considérable, comme il en est déjà le plus facile, le plus sur et le plus agréable.

Il existe, à Bonn, un autre pont-volant construit sur les mêmes principes, mais beaucoup moins important par lui-même et par le passage qui s’y effectue. Il a été considéré jusqu’ici comme la propriété d’une société de bateliers, en vertu des cessions <14> que leur en ont faites différons électeurs: une longue possession semble consacrer leurs droits, mais un pont sur le Rhin ne peut demeurer la propriété de quelques particuliers.

Il y avoit jadis un autre pont à Saint-Goar; quelques differens entre l’électeur et le landgrave de Hesse, qui en réclamoit la possession, le firent supprimer.

Bacs – [Fähren]

Après les trots ponts dont nous venons de parler, les principaux bacs ou passages, dans le département, le long du cours du Rhin, sont au nombre de 23: on en compte 25 sur la Moselle, et 3 ou 4 sur la Nahe. Ces passages s’effectuent sur des bacs ou des nacelles, qui sont pour la plupart des propriétés communales. En quelques endroits, comme à Coblentz et à Bonn, les bateliers prétendent avoir acquis le droit de passage; en d’autres, les communes riveraines de la rive droite l’exercent. Plusieurs de ces passages ont été interrompus durant la guerre, et les bacs n’y sont pas encore rétablis; d’autres ont été mis en adjudication au profit de la République, en venu de la loi du 6 frimaire an 7. Les réclamations des communes, le mauvais état des bacs et des nacelles, l’incertitude des choses à l’égard de la navigation du Rhin et de la rive droite, ont jusqu’ici retardé l’exécution entière de cette loi, qui d’ailleurs n’a pas été publiée d’abord dans les nouveaux départemens. Il paroitra sans doute équitable de distinguer les bacs qui ne sont établis que pour faciliter les communications d’un village avec son territoire, ses champs ou ses vignes situés à la rive opposée, d’avec ceux qui correspondent à des villes ou à des routes. Ces derniers paroissent seuls pouvoir être affermés au profit du trésor public; car ce seroit gêner les travaux multipliés de l’agriculture, que de faire payer à un villageois la faculté d’aller cultiver ses champs, ou de conduire son bétail au pâturage.

Quelques-uns de ces bacs sont affermés par les communes. En quelques endroits, les habitans paient au batelier une légère rétribution annuelle en pain, en vin ou en argent: ceux de Treiss, sur la Moselle, par exemple, donnent 15 centimes par an; ceux de Carden, un pain de 18 hectogrammes; et ceux de Butgen, 9 litres 25 centilitres de vin. C’est ainsi que les bacs établis pour faciliter les travaux de l’agriculture sont entretenus par leurs produits.

Le tarif en argent, dans les passages plus fréquentes, varie extrêmement: le prix moyen sur le Rhin est de 5 centimes par personne, de 18 pour un cheval, et de 12 pour une pièce de bétail; une meule de moulin est taxée à 2 francs, une corde de bois à 1 franc, et un millier de fagots à 6 francs, &c.; les voitures paient depuis 60 centimes jusqu’à 2 fr. 40 centimes. Ces différentes perceptions augmentent en hiver; elles sont doublées et deviennent même arbitraires durant les grandes eaux, des que le passage est difficile ou dangereux. C’est alors que se fait sentir la nécessite de régulariser cette partie de la police, et de mettre sous la protection spéciale de l’administration publique, la vie des voyageurs et des citoyens.

La loi du 6 floréal an 7, modifiée d’après celle du 14 floréal an 10, et exécutée avec les mesures que nécessitent les circonstances et les localités, atteindra sans doute ce but. Déjà le conseiller d’état Crétet s’en occupe, d’après les plans et les renseignemens qui lui ont été fournis. <15>

Montagnes – [Berge]

Ce département est un pays très-montueux. Les rivières qui le baignent, ont, comme nous l’avons remarqué, leurs lits creusés dans des vallées profondes et bordées de montagnes; cependant les rives de la Nahe, aux environs de Creutznach, celles de la Nett, près de Munstermayenfeld et d’Andernach, et celles du Rhin, près de Coblentz et de Bonn, s’abaissent pour offrir des plaines agréables et fertiles.

Les principales montagnes sont formées de chaines qui bordent le Rhin et la Moselle: les premières commencent dans le Mont-Tonnerre, et, suivant la direction du fleuve jusqu’à Bonn, vont ceindre les vastes plaines du département de la Roer. Deux autres chaines, qui suivent la Moselle et la Nahe, se dirigent perpendiculairement sur le Rhin; et tout le pays entre ces trois rivières ne présente qu’un large plateau, connu et célèbre sous le nom de Hunsruck. Le nom de ces montagnes doit leur venir des Huns, qui s’y retirèrent lors de la défaite d’Attila, et qui y ont laissé plusieurs traces de leur séjour.

Les montagnes du Hunsruck sont un composé d’ardoises, de schistes, de pierres à feuilles et de grès rouge, par couches horizontales. Elles sont en plusieurs endroits recouvertes de trop peu de terre végétale pour offrir à leur sommet d’excellens pâturages; mais de vastes forêts s’y sont implantées, et ont bonifié le sol. Leurs flancs ne montrent souvent que des rocailles où la vigne seule prospère; mais des débris de tuf, de schistes et d’ardoises décomposés, et les dépouilles des forêts, jointes au limon des rivières, ont rendu les pentes inferieures et les vallons très-propres à la culture.

Toutes ces montagnes sont calcaires; ce n’est que vis-à-vis de Bonn et sur la rive droite que l’on en rencontre de granitiques, et par conséquent d’une formation primitive.

Après les montagnes du Hunsruck, les plus considérables du département sont celles du pays d’Eiffel, dont la composition est différente, l’aspect plus bizarre, et intérieur plus curieux encore: c’est une chaine de volcans éteints, qui traverse tout le nord du département, et qui semble n’être qu’une continuation des montagnes volcaniques de la Hesse. De grandes masses, irrégulièrement entassées, s’élèvent de tous les points de cette chaine, dont les anneaux se multiplient et s’étendent jusqu’à la Moselle, qui les sépare du Hunsruck.

Leur construction et leurs couches sont très-irrégulières; leurs flancs déchirés et leur aspect désert démontrent encore qui leur formation la matière fluide où elles semblent avoir été dissoutes, fut long-temps secouée par de violens ouragans, et que de grandes révolutions physiques les ont renversées et amoncelées confusément.

De nombreuses empreintes de différentes espèces de coquillages marins, des dents d’hippopotames et d’éléphans que l’on trouve encore déposées dans les alluvions du Rhin, prouvent que ces rivages furent jadis couverts par les eaux, et que les corps étrangers qui s’y sont conservés, furent empreints sur une terre molle qui s’est durcie ou pétrifiée depuis.

Mais ce bouleversement général de la nature est plus remarquable encore dans les montagnes de l’Eiffel, où tout semble avoir subi l’action du feu, principalement les <16> hauteurs. Les traces de cette combustion paroissent en plusieurs endroits encore récentes. Quelques anciens cratères y sont aujourd’hui très-reconnaissables, et particulièrement celui de Laach; c’est un vaste entonnoir au milieu des montagnes, qui est actuellement un grand lac, dont les rivages et la forme attestent la métamorphose.

Il est tracé circulairement par une chaine de montagnes très-escarpée, et composée d’une lave poreuse rouge et noire, de pierre ponce et de terre blanche; le sable de ses bords est noir et docile à l’aimant comme de la limaille de fer: ce lac, de deux lieues de tour, est d’une profondeur effrayante qui n’a pas encore été sondée, et sa surface est beaucoup élevée au-dessus de celle du Rhin.

Les montagnes du Hunsruck, particulièrement les bords de la Nahe, sont abondantes en eaux salées d’un grand rapport. On pense que la mine de sel d’où jaillissent ces sources, comme d’un centre commun, est inépuisable; mais on ignore son gisement, quoique plusieurs indices de sel cristallisé annoncent que l’on pourroit la découvrir et peut-être l’exploiter.

Des montagnes volcaniques de l’Eiffel, coulent plusieurs sources d’eaux thermales, qui doivent leur chaleur à un embrasement encore récent, ou à une mine de soufre encore en masse. Quelques-unes de ces sources offrent des bains salutaires, comme celles de Bertrich, assez fréquentées, et qui le seront davantage si le Gouvernement s’attache à rétablir ces bains, dégradés durant la guerre: il y a d’autant plus d’intérêt, qu’ils appartiennent à la République, et qu’ils peuvent rivaliser avec ceux d’Embs, sur la rive droite. Leur situation est dans une vallée très-profonde et très-pittoresque, que le naturaliste n’a pas encore visitée. Le soufre et le fer dont ces eaux sont légèrement imprégnées, les rendent très-salutaires, aussi bien que leur douce chaleur, qui est presque au même degré que celle du sang.

Les sources minérales y sont en grand nombre encore. Elles se distinguent par le plus ou le moins de natron et de fer qu’elles contiennent: plusieurs sont agréables au goût, et moussent comme le vin de Champagne; quelques-unes, comme celles de Tonnenstein, sont comparables aux eaux de Selz, dont elles ont la vertu et les qualités.

Quoique le département offre des richesses nombreuses et des curiosités précieuses aux sciences naturelles, on n’y trouve cependant pas de ces excavations dont l’étendue, les formes intérieures et les congélations méritent des descriptions détaillées; mais deux particularités remarquables en ce genre existent aux bains de Bertrich dont je viens de parler.

L’une est une montagne nommée aujourd’hui Falckenberg ou Mont-Faucon, parce que cet oiseau niche dans les crevasses des rochers qui la couronnent. Cette montagne, dont le sommet doit avoir été long-temps le cratère d’un volcan, semble avoir été ouverte et déchirée du haut en bas par une dernière explosion; la partie détachée a jonché de ses débris les environs; et l’autre, restée debout, présente encore ses entrailles déchirées à l’admiration du voyageur: ce sont des roches de laves noirâtres chargées d’ardoises et de schistes jaunes, que paroit couvrir un lit de quartz blanc; l’intérieur de ces roches présente les débris de plusieurs matières, qui ont été liquéfiées, vitrifiées, calcinées ou briquifiées par l’action plus ou moins violente du feu; on y voit toutes les espèces de productions volcaniques, depuis la ponce poreuse <17> et légère, jusqu’au basalte le plus lourd et le plus dur, dont quelques fragmens ressemblent à un véritable porphyre.

De nombreuses grottes ouvertes dans les flancs de la montagne, permettent d’y pénétrer et d’y faire des observations intéressantes; on n’y trouve au reste que les débris des corps que la chaleur n’a pu entièrement détruire, et on y remarque un mélange de cristaux et de schorls luisans, noirs, jaunes ou verdâtres; ils sont mêlés de grains et de sables bruns que l’aimant attire; ce qui, joint à leur pesanteur, fait penser aux habitans que ces montagnes ne renferment que du fer.

Les débris qui couvrent les environs, la couleur brûlée des pierres et de la terre, la dureté, la sécheresse et la stérilité du sol, l’intérieur des grottes et la composition des rochers, tout en ces lieux porte des empreintes si visibles, si récentes, de l’action du feu, que l’on est étonné de ne trouver, ni dans l’histoire, ni dans la tradition, aucun indice qui détermine l’époque d’un événement si remarquable: à en juger par les apparences, cette époque ne doit cependant pas être bien reculée; et sur la moitié encore existante du sommet de la montagne, on voit un enfoncement en entonnoir, qui peut avoir été l’un des derniers soupiraux du volcan¹⁸.

Tout près et au-dessous de ce monument formidable des révolutions du globe, il existoit, il y a peu d’années, un phénomène naturel plus agréable; c’étoit une caverne formée en voûte au bord du grand chemin: cette voûte distilloit, à travers la mousse et les herbes qui la tapissoient intérieurement, une eau si abondante et si bien distribuée, que l’effet de ces rochers poreux et de ces mousses spongieuses imitoit parfaitement un nuage qui se fond en eau; cette pluie souterraine formoit, au milieu de la grotte, un bassin d’une eau pure et limpide qui s’échappoit en ruisseau pour remplir les auges de quelques fontaines rustiques où le bétail des environs venoit s’abreuver. La voûte s’est enfoncée, et il n’en reste aujourd’hui que quelques pans d’où l’eau continue à distiller goutte à goutte, et rappelle les gazouillis nombreux et variés que devoir produire la chute d’une si grande quantité de gouttes de pluie dans un vaste bassin entouré de roches sonores et recouvert de feuillages sans cesse rafraichis et toujours agités. On alloit alors dans cette grotte pour se procurer un bain délicieux, puisque cette source n’est jamais trop froide.

L’autre curiosité naturelle qu’on observe dans les vallées de Bertrich, plus près du village et des bains, est une grotte de basalte, dont les colonnes et les voûtes sont formées avec tant de régularité et de symétrie, que l’on a peine à se persuader que cette construction admirable soit un jeu de la nature. Nous avons remarque que les basaltes étoient communs dans ces contrées, et que ces amas s’elevoient souvent au niveau des fleuves ou du sol des montagnes. Un torrent rapide qui lave celle dont les flancs recèlent la grotte dont il est ici question, paroit avoir été jadis plus considérable, et avoir entrainé les matières plus légères qu’environnoient ces colonnes: elles ont été ainsi dégagées, et paroissent â découvert pour soutenir un entablement de rochers schisteux qui forment une espèce de voûte; ces colonnes sont <18> composées de pierres rondes entassées verticalement l’une sur l’autre, et dont le diamètre diminue en s’élevant; elles sont adhérentes, et forment des murs composés de différentes piles, que des filtrations continuelles semblent avoir cimentées et confondues entre elles et avec la voûte. La grotte au reste est peu considérable par sa hauteur et par son étendue; on la traverse pour suivre le sentier qui borde le torrent et qui mène à une cascade voisine. Le lit et les bords du torrent sont encombrés de blocs tronqués de basalte, que les eaux semblent avoir arrondis en cailloux, et de fragmens de rochers schisteux veinés de quartz; il y a également des masses informes de laves noirâtres incrustées de schorl et de mica, qui donnent des étincelles au briquet. On trouve aussi dans l’Usbach, ruisseau considérable où le torrent tombe à deux pas de là, des blocs de pierres crayeuses et gypseuses, que les eaux ont façonnés en fûts de colonne cannelés très-régulièrement: l’un de ces fûts a été déposé à la porte de la maison de Bertrich, et attire l’attention des curieux.

Il en est de même de tous les environs pittoresques et romantiques de ces bains trop peu frequentes¹⁹.

Productions minérales – [Mineralien]

Outre les eaux salées, thermales et minérales que renferment les montagnes du département, elles contiennent un grand nombre de substances minérales imprégnées de particules métalliques et cristallisées; il y a plusieurs mines de fer, et sur-tout des mines de cuivre et de plomb, qu’il seroit très-avantageux à la France d’exploiter en plus grande quantité; on y découvre aussi de l’alun, du mercure, du minéral d’argent, et même des filons d’or; on y remarque des montagnes, des carrières et des grottes de basalte en colonnes très-curieuses; les carrières d’ardoise y sont frequentes et en exploitation; on y trouve du porphyre et du marbre gris et brun, dont les électeurs palatins ont fait tailler des statues et des autels qu’on peut encore voir à Manheim; on y trouve également de la houille, de la tourbe, de la craie, de la terre de pipe, une grande variété de substances volcaniques, de pétrifications et de cristallisations: mais ces montagnes sont remarquables par des productions qui leur sont particulières, comme des carrières de pierre de meule, dont on fait un grand commerce, et sur-tout celles d’une pierre de tuf mêlée de pierre ponce, que l’on exploite dans une étendue de près de deux lieues, aux environs de Laach; ces pierres sont embarquées pour la Hollande; on les réduit en poudre pour en faire un ciment exclusivement employé dans les constructions sous l’eau, où il se durcit: ce tuf, connu aussi sous le nom de trass, est une espèce de pozzolane, dont il a d’ailleurs toutes les propriétés. En exploitant ces carrières on a découvert, en plusieurs endroits, des inscriptions romaines sur des tables votives faites de la même pierre; elles prouvent l’ancienneté de cette production indigène et l’usage qu’on en faisoit déjà.

Au reste, les trésors naturels que renferme ce pays ne sont point assez connus; les montagnes de l’Eiffel sont ignorées des naturalistes, et leur offrent une terre nouvelle. <19>

Hauteur de Montagne – [Höhen der Berge]

Nous avons observé que les montagnes du département de Rhin-et-Moselle, se terminant ordinairement en vastes plateaux, présentoient peu de sommets isoles. La sommité du Hunsruck, connue sous le nom de Sohnwald, a 430 mètres au-dessus du niveau du Rhin; la montagne de Boppard et le Kuhkopf ont 3 à 400 mètres de hauteur: ce sont les points les plus élevés du Hunsruck.

Le Kelberg, qui est la plus haute montagne²⁰ du pays d’Eiffel, a 500 mètres, et le Mayenberg en a 460; ce sont par conséquent les monts les plus élevés du département, et c’est de leurs flancs que descendent toutes les rivières du second et du troisième ordre qui arrosent le pays.

Vallées – [Täler]

Les principales vallées creusées dans les montagnes, sont celles du Rhin; leur direction suit le fleuve: les vallées de la Nahe, de la Nett et de l’Ahr, tombent de l’ouest à l’est, et presque perpendiculairement dans celle du Rhin.

Outre ces vallées profondes, chaque ruisseau a son vallon, chaque torrent son ravin; et le pays présente par-tout une surface onduleuse et sillonnée par les eaux courantes: mais il faudroit un arpentage général pour déterminer l’étendue de chaque plaine et de chaque vallée.

Nature du Sol – [Bodenbeschaffenheit]

La nature du sol est aussi variée que la surface. Les rives du Rhin, celles de la Nahe et celles de la Nett, sont couvertes d’une terre grasse mêlée de terreau, d’argile, de marne, de sable et de limon extrêmement fertiles; mais les côtes de la Moselle sont composées de pierrailles, de craie et de débris d’ardoises. Les productions volcaniques dont la cime et les flancs des montagnes sont couverts, les frappent en quelques endroits de stérilité; et l’on y voit encore les ravages du feu, qui semble même avoir dénaturé les productions minérales, et détruit toutes les décompositions animales et végétales, antérieures à cette combustion. Plusieurs hauteurs ou plateaux ont à peine une légère couche de terre végétale tapissée de mousse, de bruyères, de genêts et de genévriers; les hauteurs moyennes du pays d’Eiffel sont couvertes d’une légère croûte galonnée, assise sur un lit de terre glaise, qui ne permet aucune filtration aux eaux de neige et de pluie qui pourroient la fertiliser. Les terres ne servent qu’à un très-médiocre pâturage, où les moutons seuls sont entretenus avec quelque avantage. Plusieurs terrains ne sont labourés que périodiquement tous les 10, 12, 15 ou 20 ans, et en brûlant le gazon qui les couvre, pour servir d’engrais. Le gyps, commun dans le département de la Sarre, et employé pour bonifier les terres, est presque inconnu dans celui-ci; mais on a, dans quelques parties du Hunsruck, l’usage d’engraisser les champs arides avec la chaux. Malgré la bonté d’un tel engrais pour certaines terres, cette méthode n’est praticable que dans les pays où le bois est en abondance: elle devient funeste aux forêts; et quand même l’administration ne jugeroit pas encore à propos de l’interdire, le manque de bois, ou son prix excessif, doit bientôt la rendre impraticable. Les prairies artificielles que l’on commence à peine à introduire, et que le préfet encourage, pourront seules y suppléer, en fournissant par-tout les moyens <20> d’entretenir plus de bétail, et en procurant une culture continue aux terres les plus ingrates; mais il est des cantons composés d’une croûte de terre ferrugineuse, de pierrailles calcinées, de sable et d’argile réduite en briques, dont la surface bleuâtre ou rougeâtre est absolument nue, et se refusera long-temps encore a toute amélioration.

D’autres cantons, comme celui d’Ulmen, dans les montagnes de l’Eiffel, paroissent avoir été autrefois plus peuplés et mieux cultivés; on y rencontre des terrains sauvages, où l’on distingue encore des ruines et des traces d’anciennes cultures abandonnées. Au reste, on a déjà dit que l’on manque de bases géométriques sur lesquelles on puisse fixer une division agricole exacte: les pays jadis dépendant des margraves de Baden et des électeurs palatins, ont seuls offert des renseignemens sur cet article; mais malgré les soins et l’exactitude avec lesquels ces opérations avoient été faites, elles n’ont présente que des fragmens très-insuffisans pour le but qu’on se propose aujourd’hui.

Forêts – [Wälder]

Les croupes de montagnes calcaires sont ordinairement couronnées de forêts qui ont bonifié le sol, et dont les débris ont engraissé les vallons. Celles du Sohnwald, dans le Hunsruck, ont plusieurs lieues d’étendue, et sont les plus belles du département; celles du pays d’Eiffel paroissent une prolongation des Ardennes; elles offrent les plus grandes ressources, malgré les ravages quelles ont soufferts. Mais les forêts des rives du Rhin et de la Moselle, et de toutes les rivières flottables, aussi bien que celles qui avoisinent les routes, ont été dévastées durant la guerre à un tel point, que le temps et les soins soutenus d’une sage administration pourront seuls les rétablir. La dernière organisation n’a pu encore améliorer cette partie que sous des rapports fiscaux; c’est par la base, par l’instruction, la moralité, l’exactitude et le bon choix des gardes généraux, c’est sur-tout par un bon code forestier, qu’il faut perfectionner cette administration.

On verra par le tableau, que près d’un cinquième de la surface de ce département est encore en nature de forêts. Le long de la Moselle et du Rhin, et dans toutes les vallées de vignobles, elles n’occupent que le revers des collines expose au nord; dans les régions plus élevées, elles couvrent indifféremment tous les aspects des montagnes: mais la charrue et le hoyau ont fait de nombreuses usurpations sur le domaine des forêts; et l’administration a dû réprimer, en plusieurs endroits, les défrichemens de bois. Quelques communes en ont elles-mêmes senti les inconvéniens, et ont redemande l’aménagement de plusieurs terrains qu’elles avoient abandonnés à la vainc pâture, ou distribués aux habitans. Sil est avantageux de provoquer le défrichement des bruyères, il est très-important d’arrêter celui des terrains implantés d’arbres et de buissons, qui tente davantage l’agriculteur.

Le sanglier, le cerf, le chevreuil, le lièvre, le lapin, le blaireau, l’écureuil, la bécasse, la bécassine, la gelinotte, le coq de bruyère, le merle, la grive, se trouvoient naguère en abondance dans ces vastes forêts; mais on a fait, depuis, une si grande destruction de gibier, qu’il est peut-être aussi utile aujourd’hui d’en conserver les restes, qu’il étoit nécessaire autrefois d’en détruire le superflu. C’est dans cette vue que le Préfet a pris différons arrêtés, pour protéger la reproduction des animaux <21> innocens, et préserver en même temps les récoltes du laboureur et la pousse des forêts, auxquelles les courses et les dégâts du chasseur sont aussi dommageables que les bêtes sauvages.

Catalogue des Quadrupèdes et des Oiseaux – [Vierfüßler und Vögel]

<22>

Marais – [Sümpfe]

Quelques fondrières sur les hauteurs de Hunsruck, quelques forêts dans l’arrondissement de Bonn, sont marécageuses; mais ce n’est que vers les confins du département de la Sarre que commencent les marais qui se prolongent sous un lit de gazon mouvant et de mousses spongieuses: ces terrains tourbeux interrompent les communications entre la Sarre et la Roer. Les insectes qu’on y trouve communément sont des sangsucs, les limaçons noirs et rouges, et différentes espèces de coquilles. La grenouille et le crapaud y sont en grand nombre, et l’on y remarque plusieurs variétés de salamandres. La couleuvre et l’orvet sont les seuls serpens communs dans le pays.

Plantes spontanées – [Wild wachsende Pflanzen]

La flore de ce pays est variée et considérable; voici une liste des plantes qui y croissent naturellement, classée d’après le système de Linnée.

<23>

Climat – [Klima]

D’après les observations du C.^en Brahm, Ingénieur géomètre, le département de Rhin-et-Moselle occupe en latitude: 1^d 0’ 5’’ et en longitude 1^d 4’ 53’’; il s’étend du 49^e degré 41’ 43’’ au 50 degré 41’ 48’’ de latitude boréale, et du 4^e degré 24’ 38’’ au 5^e degré 29’ 31’’ de longitude orientale de la méridienne de Paris.

La variation de l’aiguille aimantée est de 20^d 15’ à l’ouest. Son climat, sous le rapport de la température, est, comme nous l’avons remarqué, aussi changeant que le sol et la nature du pays. La proximité des montagnes y rend l’hiver assez rigoureux, et y occasionne de fréquens retours de froid, qui repoussent le printemps, et détruisent les espérances précoces qu’il se hâte de donner dans les vallées, et principalement sur les bords du Rhin.

L’époque de la plus grande intensité du froid est communément depuis le commencement de nivôse jusque vers le milieu de pluviôse.

Le thermomètre de Réaumur tombe alors souvent au dixième, au douzième et au treizième degré au-dessous de la congélation. Le 6 nivôse an 7 [=26.12.1798], époque mémorable pour les météorologistes, il descendit jusqu’au vingtième degré [= minus 25 Grad Celsius].

Les observateurs ont noté, que depuis 1783, les hivers se sont prolongés sensiblement, et qu’ils deviennent plus rigoureux, tandis que les étés se raccourcissent, et sont plus incertains. Les grandes chaleurs se font sentir depuis le milieu de messidor jusqu’a la fin de thermidor: elles ne passent pas ordinairement le vingt-huitième degré du thermomètre de Réaumur, placé à l’ombre; il s’élève cependant quelquefois à vingt-neuf et même à trente. La durée de ces chaleurs extraordinaires, ainsi que celle des grands froids, n’est jamais que de deux à trois jours consécutifs.

Végétation – [Vegetation]

Année commune, la végétation se ranime dès le commencement de ventôse; à la fin de ce mois, les cornouillers, les groseilliers et les violettes sont en fleur.

L’amandier, l’abricotier, le cerisier, l’épine noire et le prunier fleurissent au commencement de germinal; et tous les arbres à noyau, vers la fin du même mois.

Le poirier, le pommier et l’aube-épine sont en fleur vers le 20 floréal; c’est alors aussi que le noyer et le chêne poussent leurs premières feuilles.

On voit les premières fraises, les premières groseilles et les cerises précoces dès le 15 prairial; vers la fin de ce mois, la vigne et le tilleul sont en fleur, et tous les fruits mûrissent successivement.

Sur les bords du Rhin et de la Moselle, à l’embouchure de l’Ahr et de la Nahe, les fenaisons commencent ordinairement a la fin de prairial, et les moissons à la fin de <26> messidor; les vendanges commencent souvent avec vendémiaire; mais les récoltes sur le Hunsruck et dans le pays de L’Eiffel, n’ont guère lieu que trois semaines et même un mois après quelles ont été laites ailleurs.

Passage des oiseaux – [Zugvögel]

La bécasse paroit dès le 10 ventôse, et part à la fin de vendémiaire; plusieurs s’arrêtent pour nicher dans le pays. La cigogne et la grue passent à l’équinoxe du printemps, et repassent à l’équinoxe d’automne. Les corneilles et les choucas arrivent dès le 20 ventôse; ils partent à la fin de vendémiaire. Le rossignol et le coucou se font entendre dès le 20 germinal; le rossignol part à la fin de fructidor. Les hirondelles n’arrivent qu’au 20 floréal, et partent ordinairement le 23 ou le 24 fructidor. La caille se fait entendre vers le 12 floréal, et part le 20 vendémiaire. Le canard et foie sauvages passent dès le commencement de ventôse, et repassent à la fin de brumaire.

Frai des poissons – [Fische]

Comme cette époque est souvent avancée ou retardée par l’état de l’atmosphère et la température de l’eau, on ne peut la fixer qu’approximativement.

Les lamproies fraient ordinairement de la fin de ventôse au commencement de floréal; les anguilles et les perches, en germinal et en floréal; les épinoches, en germinal et en prairial; les loches, en germinal et en floréal; les saumons, les truites, l’ombre, en brumaire et en frimaire; les brochets, en pluviôse et en ventôse; l’alose et la carpe, en prairial et en messidor; le barbeau, la tanche, en floréal et en prairial; le carapin, la brème, l’orphe, la rose et le goujon, en germinal et en floréal.

Vents – [Winde]

Les vents qui règnent le plus fréquemment du côté de Bonn, sont ceux d’ouest et de sud; ils sont violons vers l’équinoxe d’automne, et quelquefois des les premiers jours de fructidor, jusqu’en brumaire, époque où ils s’apaisent ordinairement après avoir redoublé de véhémence durant quelques jours.

Le voisinage du Hunsruck, et des vallées profondes de la Moselle et du Rhin, qui aboutissent à Coblentz, y rend la théorie des vents plus compliquée; mais les plus fréquens y sont le nord et le nord-est pendant l’hiver, le sud et le sud-est durant l’été. Il est à remarquer ici que le vent du nord, engouffré dans les vallées, son échappe souvent sous l’apparence d’un vent du sud, et que de pareils phénomènes se reproduisent le long du Rhin, de Coblentz à Bingen.

Les vents d’est amènent souvent la sécheresse et la stérilité; ces fléaux reparoissent plus fréquemment depuis quelques années.

Pluie – [Regen]

Il est naturel qu’un pays couvert de montagnes et arrosé par un grand nombre de rivières et de torrens, soit sujet à des orages et à des pluies fréquentes; mais la quantité d’eau qui y tombe n’a pu être qu’approximativement déterminée, puisqu’on n’y a jamais fait d’expérience avec le pluviomètre. De celles qui ont été recueillies depuis cinq ans par l’école centrale et le cabinet de lecture à Bonn, il résulte que le nombre moyen des jours pluvieux est de 86, dans la proportion déterminée par le tableau suivant. <27>

D’après les remarques combinées avec les observations faites dans les pays voisins; on peut évaluer à 37 centimètres de hauteur la quantité d’eau qui tombe annuellement sur toute la surface du département

Il n’est point douteux que les abattis de bois considérables, et sur-tout le dépouillement presque total des côtes avoisinant les rivières, n’aient, depuis quelques années, diminué les pluies; mais le défaut de renseignemens satisfaisans, ne permet pas de déterminer jusqu’a quel point ces changemens ont influé sur l’état de l’atmosphère et la température de l’air. Leur inconvénient le plus sensible, c’est que les eaux pluviales n’étant plus arrêtées, sur la pente des montagnes, par les feuillages qui les distilloient sur le sol, et empéchoient, par leur ombre et leur fraicheur, le soleil de les repomper trop promptement, s’écoulent aussitôt en torrens dévastateurs, sans avoir rafraichi la terre, ni rempli les réservoirs des sources fécondes qui doivent abreuver les vallons.

Maladies – [Krankheiten]

La topographie du pays nous a prouvé que l’heureuse variété des montagnes et des plaines, des eaux courantes et des vallons, la vivacité de l’air et la multiplicité des vents, dévoient en général rendre ce département très-salubre.

Les brouillards du Rhin, les changemens trop subits et trop fréquens de l’atmosphère, la crudité des eaux de quelques torrens, sont les accidens naturels qui peuvent exercer une mauvaise influence sur la santé.

L’Ahr, qui parcourt une grande partie du pays, et dont les débordemens frequens laissent des eaux croupissantes, est une source de plusieurs maladies. Les fièvres nerveuses sont très-communes sur ses rivages, et les fièvres intermittentes s’y perpétuent: le tempérament des riverains est, par la même cause, disposé à l’hydropisie, et à quelques maladies chroniques du même genre.

En remontant la même rivière, on rencontre peu de personnes qui ne soient attaquées du goitre; cette difformité se manifeste bientôt parmi les étrangers qui viennent s établir dans cette vallée, aussi bien que parmi les naturels du pays: elle peut y être considérée comme une maladie endémique, commune aux habitans de plusieurs hautes montagnes.

Dans les contrées où des eaux minérales sont la boisson ordinaire du peuple, on ne remarque point qu’elles aient aucun inconvénient pour sa santé; mais l’habitant <28> s’y accoutume tellement, qu’il ne peut plus s’en passer; et lorsqu’il s’éloigne de ces sources, en changeant de domicile, il va dans les cabarets en boire au lieu de vin. Cependant les étrangers forcés tout-à-coup à boire exclusivement de ces eaux acidulés, sont attaqués d’une diarrhée plus ou moins opiniâtre.

La phthisie est la maladie la plus désastreuse du département; elle occasionne le trentième des morts; et presque tous ceux qui périssent, en sont atteints des l’âge de dix-huit ans. Les physiciens assignent différentes causes à cette affection des habitans du pays: la première en est peut-être a chercher dans une atmosphère surchargée d’oxigène; mais les dispositions héréditaires et l’infection contribuent puissamment à la répandre; des familles entières en sont quelquefois la proie.

La dysenterie exerce souvent des ravages; elle se manifeste en fructidor, et infecte les campagnes: les remèdes échauffans que prennent alors les paysans, contribuent beaucoup à rendre cette maladie meurtrière.

La coqueluche attaque quelquefois toutes les communes du département: la petite vérole s’y répand assez régulièrement tous les cinq ans, et y est assez destructive, puisqu’elle enlève quelquefois le sixième enfant. Mais comme les habitans se montrent disposés à adopter la vaccine, ce fléau de la population peut s’atténuer et disparoitre un jour. Je profite de cette occasion pour consigner ici une réflexion qui ne paroit pas avoir été assez approfondie; c’est qu’on adopte en France, avec assez de facilité, les découvertes heureuses, parmi la classe éclairée des habitans des villes; mais cette classe en profite presque seule, et se multiplie dans une progression peut-être trop rapide, tandis que la classe utile des cultivateurs reste à-peu-près la même. On parle par-tout de la vaccine; on la adoptée dans quelques villes; et a entendre nos journaux, elle l’est déjà généralement par-tout: on semble se dissimuler que l’inoculation, prêchés depuis trente ans avec le même zèle, est encore inconnue et sur-tout inusitée dans nos campagnes; et que la vaccine aura le même sort, si l’on ne prend aucune mesure efficace pour l’y introduire. Malgré les préjugés qu’ils ont d’ailleurs, les habitans de ce département se montrent, comme on vient de le dire, très-disposés à adopter la vaccine; et quelques médecins de Coblentz en ont déjà vacciné un grand nombre dans les campagnes environnantes.

Les maladies vénériennes, avant l’époque de 1789, n’étoient guère connues que dans les villes; et même encore aujourd’hui, il est, dans l’intérieur des montagnes, d’heureuses communes exemptes de cette contagion funeste.

On doit encore observer, comme un bienfait pour ces contrées, que la pierre, cette maladie si douloureuse, y est presque inconnue. On attribue cette heureuse influence à la qualité des vins du Rhin, de la Moselle, de la Nahe et de l’Ahr.

On a déjà remarqué combien les débordemens de cette dernière rivière sont préjudiciables à l’agriculture. La restreindre dans un lit fixe et détermine, ce seroit encore détruire dans sa source la cause de plusieurs des maladies dont nous venons de parler: c’est une entreprise dont les princes du pays avoient senti la nécessité, mais dans laquelle ils ont échoué, faute d’unité d’intention et d’intérêt; il seroit digne du Gouvernement de l’exécuter aujourd’hui, et d’assainir, par ce moyen, l’air qu’on respire sur ces rivages, en les fertilisant.

Une autre cause de plusieurs maladies des habitans de la campagne, c’est l’atmosphère épaisse, et quelquefois méphitique, dont leurs demeures sont environnées par <29> l’entassement des engrais, et les réservoirs d’eaux croupissantes et infectes qu’ils pratiquent autour de leurs habitations. Des réglemens de police administrative, exactement observés, remédient à cet inconvénient: mais il en est un autre non moins funeste à la santé du laboureur; sa maison manque ordinairement de fenêtres assez grandes pour renouveler et purifier l’air dans l’intérieur. Cet inconvénient a été singulièrement augmenté par la taxe imposée sur les portes et les fenêtres: pour se soustraire à cette taxe, les villageois murent et ferment souvent celles qui étoient nécessaires, non-seulement à la régularité de leurs maisons, mais encore à la libre introduction de la lumière et de l’air, qui contribuent si puissamment à rendre agréable et saine la demeure de l’homme. Cette observation, et les suites d’abord insensibles que peut avoir son objet sur l’architecture rurale²² et la santé du campagnard, méritent peut-être la sollicitude du Gouvernement et l’attention du législateur.

Une dernière cause des accidens graves et dangereux qui surviennent durant les maladies des habitans de la campagne, c’est le manque presque absolu de médecins et de chirurgiens éclairés, et le grand nombre d’empiriques et de vieilles femmes qui se mêlent d’administrer des remèdes, en mettant à contribution l’ignorance et les superstitions du peuple. Differens arrêtés du Préfet sur la police médicale, répriment actuellement ces abus; mais tout sollicite, dans cette partie importante de l’administration et de l’instruction publique, des mesures générales et uniformes pour toute la République.

Le chapitre suivant prouvera les rapports de la population avec le nombre des individus informes ou difformes. Le nombre des aveugles étoit, en 1789, de 229, celui des sourds, de 118. En l’an 9, on comptoit 315 aveugles, 163 sourds et muets, et 252 fous. On ne peut guère attribuer cette augmentation qu’à l’accroissement proportionnel de la population du département, dont nous allons nous occuper. <30>

*Observation : Le thermomètre descend ordinairement tous les hivers jusqu’aux 10, 12 et 13 degrés; le 7 Nivôse an 7 il descendit jusqu‘au 20. Il monte communément tous les êtes jusqu’au 28 degrés, on l’a vu mais rarement, au 29 et même au 30.

<31>

CHAPITRE II. Population – [Die Leute]

Après avoir décrit l’état naturel de ce pays et en avoir donné une idée générale, relativement à son territoire, à son sol, à son climat et à ses productions spontanées, je vais parler de sa division politique, de sa population et du caractère de ses habitans.

Division et Conscription – [Einteilung und Beschreibung]

La conscription des quatre nouveaux départemens n’a été que provisoire; mais le Gouvernement a annoncé quelle sera définitivement arrêtée pour l’an 11, et elle subira peut-être quelque changement. Le département de Rhin-et-Moselle, quelque intéressant qu’il soit par sa situation et son importance, n’est pas un des mieux partagés à l’égard du territoire et de la population, puisque celui du Mont-Tonnerre et celui de la Roer, sont, sous ces deux rapports, plus considérables du double.

On ne peut en assigner les raisons naturelles et politiques; car ces quatre départemens, qu’il a fallu soumettre au même régime, furent également composés de differens pays, enclavés les uns dans les autres, aussi variés par leurs lois, leurs mœurs et leur religion, que par la nature du sol. On sera étonné d’apprendre que celui de Rhin-et-Moselle comprenoit quarante-huit petits États différons.

Il est actuellement divisé en trois arrondissemens communaux, qui sont également sous-préfectures et sièges de tribunaux correctionnels; mais Coblentz, comme chef-lieu, réunit le tribunal civil et le tribunal criminel, d’après la première organisation encore subsistante.

1^er Arrondissement. Coblentz

Cet arrondissement est forme d’anciens bailliages des électorats de Trêves et de Cologne, auxquels sont jointes plusieurs principautés et seigneuries immédiates de l’Empire, qui appartenoient aux margraves de Baden, aux ducs de Deux-Ponts, aux comtes de la Layen, de Metternich, de Bassenheim, &c., ainsi qu’a quelques chapitres souverains.

Il est composé de 209 communes, non compris les hameaux, les fermes, les châteaux et les moulins isolés; il est subdivisé en 12 cantons de justices de paix et en 30 mairies.

On a été forcé, par les circonstances et les localités, de former ces mairies de plusieurs communes, pour faciliter l’administration dans ces pays encore nouveaux et peu connus aux premiers agens délégués par le Gouvernement; il eut d’ailleurs été impossible de trouver dans chaque petit village, un citoyen en état d’exercer les fonctions de maire, et qui voulut s’en charger: la différence des anciennes coutumes, du langage et des mœurs, rendoit les difficultés plus grandes et cette institution plus nécessaire. Le Préfet en a d’ailleurs tiré tous les avantages possibles; il a eu l’attention de composer les conseils municipaux de manière qu’il se trouve dans chaque village, dans <32> chaque hameau, un membre charge d’y exercer les fonctions de syndic, et de correspondre avec le maire. Le Gouvernement a approuve et maintenu cette division en mairies comprenant plusieurs communes, par son arrêté du 11 messidor an 10.

Je renvoie à l’article Population relative a l’étendue, pour donner une liste exacte et correcte de toutes les communes et hameaux du département; et je me borne a donner ici une notice des principales villes ou chefs-lieux de canton.

1. La ville de COBLENTZ, située sous le 5 degré 3 minutes de longitude et le 50 degré 18 minutes de latitude, est construite sur une espèce de triangle que forment le Rhin et la Moselle en se réunissant au pied du rocher d’Ehrenbreitstein; cette situation, au confluent de deux rivières navigables, dont l’une vient de l’intérieur de la France, et dont l’autre baigne tant de pays limitrophes, est des plus heureuses pour le commerce et pour l’industrie: cependant l’esprit des anciens gouvernemens, et les entraves mises à la navigation, ne lui ont point encore permis d’en profiter; le séjour de l’électeur de Trêves, la présence de sa cour et des principaux etablissemens publics, dédommageoient en quelque sorte les habitans et les détournoient des spéculations commerciales auxquelles la nature et leur situation les invitoient.

Coblentz a des places spacieuses, des promenades charmantes, des édifices publics remarquables, entre autres le palais de l’électeur, qui sert aujourd’hui de caserne à la garnison²³: mais cette ville n’a point de fabriques; quelques affaires de commission que restreint le droit d’étapes, et sa propre consommation, forment le cercle étroit ou languissent encore son activité et son industrie. Mais le moment de sa prospérité arrive; le Gouvernement et le génie de la France la réveillent; elle se voit déjà, en espérance, l’heureuse rivale de Mayence et de Cologne, que la politique a jusqu’ici favorisées: déjà des routes spacieuses s’ouvrent autour d’elle, et vont la rendre le centre de plusieurs communications importantes par terre, comme la nature l’a destinée à être le point de plusieurs communications par eau. L’antique et superbe pont sur lequel on passe la Moselle pour entrer dans cette ville, en arrivant de l’intérieur, l’ingénieux et vaste pont volant sur lequel on franchit le Rhin pour en sortir du côté de l’Allemagne, appellent les commerçans et les voyageurs sur ce point intéressant de la frontière.

Coblentz compte 1,050 maisons; ces maisons renfermoient, en 1789, 2,595 familles ou 2,490 feux, formant une population d’environ 8,000 ames.

On y a trouvé, en l’an 9, 2,486 familles, ou 2,481 feux, fournissant, non compris la garnison, une population de 10,691 individus, dont le tableau suivant offre un état fidèle. <33>

Individues …

Nombres …

Nombres …

Coblentz, par cet accroissement considérable, durant un espace de temps d’ailleurs si funeste aux villes électorales, présente un phénomène: son heureuse situation, la réunion des principaux établissemens publics, civils et militaires, rétablissement de plusieurs familles françoises, contribuent à l’expliquer.

Ses habitans se distinguent par leur activité et leur sociabilité: ils sont amis du luxe et des plaisirs; le long séjour des émigrés françois et le cantonnement des armées n’ont pas eu une influence avantageuse sur leur caractère moral, qui passoit d’ailleurs pour être le plus léger et le plus sémillant des bords du Rhin, et qui semble trahir encore leur origine franque et gauloise. Ils ont plusieurs analogies par leur physionomie et leurs habitudes avec les François, dont ils adoptent généralement les mœurs et la langue: ces dispositions contribuent à les attacher à leur nouvelle patrie et à confondre les deux nations.

2. BOPPARD, petite ville située sur les bords du Rhin, a quelque commerce et quelque industrie. C’est un chef-lieu de canton et de mairie, une place d’armes et une résidence de gendarmerie; sa population est de 1,550 habitans. La petite ville de Rhens, à quelques lieues au-dessous, sur le même fleuve, en compte 1,043.

3. ZELL, située à l’extrémité occidentale du département, sur les bords de la Moselle, a un juge de paix, une mairie et une brigade de gendarmerie; cette ville compte 1,134 habitans.

4. COCHEM, plus bas sur la même rivière, réunit les mêmes avantages: elle a une population de 1,478 ames, possède quelques teinturiers, quelques fabricans d’un gros <34> drap bleu, des faiseurs de bas, des bonnetiers et des tisserands; elle forme un petit entrepôt pour la navigation de la Moselle, et ne se soutient que par l’industrie.

5. TREIS est un gros bourg au-dessous de Cochem. La pêche et la culture de la vigne sont les principales occupations des habitans; ils sont au nombre de 879: on y trouve les mêmes autorités que dans les villes précédentes.

6. MAYEN, justice de paix et mairie. C’est une petite ville où l’on trouve des draperies et des blanchisseries; on exploite, dans les environs, des carrières de pierre à meule. La route projetée de Coblentz à Liège traversera Mayen, et la sera prospérer d’autant plus, que sa situation est d’ailleurs très-avantageuse pour l’industrie. On y compte 2,154 habitans.

7. RUBENACH, chef-lieu de canton, n’est qu’un village de 619 habitans; il est dans une plaine agréable et fertile. Le duc de Brunswick y avoit assis son camp, et c’est de là qu’est datée sa trop fameuse proclamation au Peuple françois.

La petite ville de WINNINGEN, dépendant de ce canton, est plus intéressante; c’est une commune vinicole, au bord de la Moselle, dont les habitans, tous Luthériens, s’élèvent au nombre de 1,048, et se distinguent par leur intelligence dans la culture.

8. POLCH, mairie et justice de paix, est situe sur la grande route de Coblentz à Trêves; c’est un grand village peuplé de 1,139 habitans, dont l’agriculture est la seule occupation.

9. ANDERNACH est, après Coblentz, la ville la plus considérable de l’arrondissement. Sa situation sur la route de Cologne et au bord du Rhin, favorise son commerce: la contrée environnante, arrosée par la Nett, est très-fertile. On exploite, dans les montagnes voisines, des carrières de pierre de tuf et de meule, qui sont un objet d’exportation considérable, dont elle est le dépôt; les eaux minérales et la terre de pipe qu’on tire aussi de ces contrées, sont encore une ressource pour les habitans, qui s’élèvent au nombre de 2,156. Andernach est le siège d’une justice de paix et d’une mairie.

10. MUNSTER-MAYENFELD, qui réunit les mêmes avantages, est situe dans la plus fertile contrée du pays; de la son surnom de Mayenfeld {champ de mai}. Les habitans de cette petite ville ne s’adonnent guère qu’à l’agriculture, et forment une population de 1,052 ames.

11. KAYERSESCH, mairie et justice de paix, sur la route de Trêves, est une bicoque fermée de murs, qui ne contient que 450 habitans adonnés à l’agriculture.

12. LUZERATH, sur la même route, dans une contrée aride, est aux limites du département: c’est un chef-lieu de canton, une mairie et une résidence de gendarmerie nationale; sa population est de 681 habitans.

C’est dans son voisinage que se trouvent les bains de Bertrich, au fond d’une vallée pittoresque et sauvage: ces eaux thermales, où l’électeur a fait construire differens établissemens pour les baigneurs, étoient déjà connues et fréquentées du temps des Romains.

Telles sont les principales communes de l’arrondissement de Coblentz. Il renfermoit en l’an 9, une population totale de 82,394 individus, dont le tableau suivant, extrait d’un recensement scrupuleusement fait, offre la distribution: <35>

II.^e Arrondissement. Bonn.

L’arrondissement de Bonn, qui s’étend au nord de celui de Coblentz, est formé principalement de plusieurs bailliages des électorats de Trêves et de Cologne, de quelques possessions de l’électeur palatin et des ducs de Juliers [=Jülich], des comtes de la Marck, et d’autres petites souverainetés de l’Empire.

Il est actuellement divisé en huit cantons de justice de paix, formant 27 mairies, qui comprennent 254 communes, et une population de 77,296 ames, dont voici la classification:

1. BONN, chef-lieu de l’arrondissement, siège de justice de paix et de differens tribunaux, étoit aussi l’emplacement de l’école centrale. Bonn, sous le régime précédent, vivoit uniquement des établissemens qu’y avoit attirés la cour de l’électeur de Cologne, qui y faisoit sa résidence. Sa situation sur le Rhin est charmante; ses environs sont fertiles et ravissans: cette ville est intéressante sous tous les rapports; mais elle est tombée dans un état de langueur dont la bienveillance du Gouvernement, secondée par l’industrie des habitans, pourra seule la tirer: déjà quelques fabricans étrangers, engagés par la beauté de sa situation et les avantages que leur promettent les lois de la République, commencent à s’y établir. Bonn, par la quantité de bras oisifs et de maisons vacantes qu’y a laissés l’absence d’un souverain²⁴, aussi bien que par le prix modéré des subsistances et de la main-d’œuvre, offre des facilités aux manufacturiers. Il est d’autant plus intéressant d’y encourager ce genre d’industrie, qu’il est encore étranger au département, et que la ville de Bonn, resserrée entre Coblentz et Cologne, ne réunit point les élémens qui pourroient la faire prospérer par le commerce du Rhin, entre ces deux rivales.

La population de Bonn étoit, en l’an 9, de 8,833 habitans répartis dans l’ordre suivant: <36>

Individues …

Nombres …

Nombres …

Cette population s’elevoit, en: 1789, à 9,560 ames, ce qui annonce dans cet intervalle une perte de 727 individus.

Cette perte s’explique facilement par le départ de la cour de l’électeur et de tout ce qui lui étoit attaché, par l’émigration ou la retraite de plusieurs familles durant la guerre, et par la diminution du numéraire dans un département où deux souverains opulens dépensoient encore les revenus de leurs autres États {l’un étoit prince royal de Saxe²⁵, l’autre archiduc d’Autriche²⁶; tous deux possédoient des États sur la rive droite, et étoient en outre richement apanagés de leurs familles}; diminution qu’ont rendue plus sensible les contributions extraordinaires qui y furent levées depuis.

L’absence des électeurs, et le grand nombre de pensionnaires, de créanciers et de domestiques qu’ils ont laisses, sont la première et la principale cause de ce que celui des mendians s’élève jusqu’à 300 dans cette commune, ce qui fait le de sa population; résultat affligeant sans doute, mais dont on ne doit pas être surpris. On a lieu de l’être davantage de ce que, malgré les pertes réelles qu’ont faites les villes électorales, la population générale du département a pu, depuis sa réunion à la République, augmenter d’une manière aussi frappante.

Bonn est sous le 4 degré 39 minutes 30 secondes de longitude, et le 30 degré 39 minutes de latitude: ses habitans diffèrent peu de ceux de Coblentz pour les mœurs; mais on commence à distinguer dans leur caractère la nuance qui les rapproche de Cologne.

2. ARHWEILER[!], ville assez intéressante, dans la vallée qu’arrose l’Ahr. Il y a quelque <37> industrie et un commerce des vins du pays, qui sont très-recherchés. Sa population est de 2,353 habitans. C’est une mairie et une justice de paix.

3. REMAGEN, ou RHEINMAGEN, est encore une petite ville au bord du Rhin, sur la route de Coblentz. Sa population est de 1,223 individus. C’est un chef-lieu de canton et une mairie.

4. SINZIG se trouve un peu plus haut à l’embouchure de l’Ahr dans le Rhin. Sa situation est agréable, et sa population est de 1,006 habitans.

5. RHEINBACH est le chef-lieu de l’un des cantons les plus fertiles en grains, et où la culture en est la plus perfectionnée. Cette petite ville, située dans une plaine, a 1,192 habitans. C’est dans ce canton qu’est située la petite ville de Munstereiffel, où l’on compte 1,521 ames.

6. ADENAU est à l’extrémité du département, vers le nord-ouest. Il y a, dans cette commune, de l’industrie et de l’activité, sur-tout des fabricans en drap et des ouvriers en laine, production du pays d’Eiffel, où une partie de ce canton est située. Adenau compte 1,412 habitans, et possède une mairie et un juge de paix.

7. 8. 9. WEHR, WIRNEBOURG et ULMEN sont des villages ordinaires, chefs-lieux de canton dans les montagnes de l’Eiffel, pays ingrat et pauvre, qu’une meilleure culture et plus de communications et d’industrie pourront un jour améliorer.

III.^e Arrondissement. Simmern.

Cet arrondissement, situé entre la Moselle et la Nahe, est formé de plusieurs anciennes possessions de l’électeur palatin, du landgrave de Hesse, du margrave de Baden, de l’électeur de Trêves, du prince de Salm-Kirbourg, des comtes palatins du Rhin, de Metternich, d’Ingelheim, et de quelques seigneuries immédiates de l’Empire: il comprend une grande partie du pays connu sous le nom de Hunsruck et, durant la dernière guerre, les François y ont pratiqué une route qui mène de Mayence à Coblentz, à travers les montagnes.

L’arrondissement de Simmern, qui comprend communes, est divisé en 10 cantons de justice de paix et en 30 mairies.

1. SIMMERN, qui est le chef-lieu de cette sous-préfecture et le siège des tribunaux, est la ville la plus centrale de l’arrondissement; mais elle n’en est point la plus considérable; elle est située sur un ruisseau qui lui donne son nom, comme la plupart des communes de ces montagnes: elle n’a que 1,554 ames de population.

2. CREUTZNACH est la ville la plus intéressante de cet arrondissement: elle est bâtie sur la Nahe, dans une contrée riante et fertile, ravagée dans toutes les guerres; mais la fécondité du sol et l’industrie des habitans réparent toujours ses pertes. On date cette industrie qui les distingue, de l’époque où la réformation s’y établit. Quoique Creutznach soit à trois lieues du Rhin, et que la Nahe ne soit pas navigable, on y fait un commerce considérable en grains, en vins et en autres productions indigènes, aussi bien qu’en épiceries, dont elle approvisionne le pays. Les salines, les tanneries et les forges établies aux environs, lui offrent de nouvelles ressources; mais ce qui caractérise ce canton favorisé, c’est l’état plus florissant de la culture et de la civilisation, que l’on remarque dans toutes les possessions démembrées du Palatinat et du margraviat de Baden²⁷. <38> La population de Creutznach, qui n’etoit en 1789 que de 3,600 habitans, est aujourd’hui de 4,805 dans l’ordre du tableau suivant:

Individues …

Nombres …

Nombres …

3. SOBERNHEIM, située sur la route de Mayence à Metz, par Saarbrük, est une petite ville, chef-lieu de canton et de mairie, dont ta population est de 1,452 habitans.

4. KIRN étoit ta résidence des princes de Salm-Kirbourg; elle est sur un ruisseau auquel les François ont donné son nom. Les habitans sont aisés et industrieux, entreprenans et voyageurs. Kirn réunit presque tous les artistes et les artisans d’une ville considérable: il y a des orfèvres, des relieurs, des pharmaciens, et une bibliothèque; les brasseries, les tanneries, les ouvriers en laine et les teinturiers y sont en assez grand nombre. Il n’y a que 1,277 habitans.

5. KIRCHBERG est sur l’un des plateaux les plus élevés du Hunsruck. C’est une justice de paix et une mairie. Il y’a 1,087 ames de population.

6. BACHARACH paroit devoir son nom et son origine au culte de Bacchus, qui n’y est point négligé: ses vins sont renommés; cette production et la bière que l’on y brasse, quelques fabriques de poudre à poudrer et d’amidon, lui procurent un petit commerce que sa situation sur te Rhin favorise. Sa population est de 997 ames. – OBERWESEL, situé un peu plus bas, dépend du même canton, et est plus considérable. On y compte 1,904 habitans.

7. SAINT-GOAR, situé aussi sur le Rhin, au-dessous du célèbre château de Rheinfels, est une petite ville dont le commerce et la prospérité vont augmenter par sa nouvelle route qui longe le fleuve. Il y a quelques fabricans en laine; mais les vins que l’on y <39> cultive, et la pêche considérable de saumon que l’on y fait, offrent plus de ressources aux habitans. La population de cette ville, chef-lieu de canton et de mairie, s’élève à 1,270 individus.

8. CASTELLAUN, chef-lieu de canton dans le Hunsruck, est peuplé de 735 habitans. L’ancien nom de ce ban annonce que c’etoit un établissement du temps des Huns, qui ont séjourné dans ces contrées, et y ont laissé quelques autres monumens de leur séjour.

9. TRARBACH, sur la Moselle, à l’extrémité du département, a une population de 1,347 habitans. Le vin, des papeteries, des carrières d’ardoise, alimentent son petit commerce, qui peut devenir plus intéressant, si l’on exploite un jour les mines de cuivre et de plomb des environs. – C’est là qu’est situé le Mont-Royal, forteresse érigée par Vauban, et démolie ensuite. – Dans le même canton se trouve ENKIRCHEN, dont la population est de 1,207 habitans: dans les environs de cette petite ville, on voit une chaussée romaine fort bien conservée.

10. STROMBERG, petite ville que des tanneries considérables, des papeteries, et surtout des mines de fer et des forges actives, rendent commerçante, est située dans un pas très-important, et où se croisent plusieurs chemins, sur le Guldenbach. Le canton est riche en grains et en fruits. Il y a des carrières de marbre, et des pierres à chaux qui fournissent un engrais usité dans le pays. Stromberg a une population de 627 habitans. –

Celle de tout l’arrondissement de Simmern s’élève à 70,956 ames, dont voici la classification:

Résumée de la Population générale – [Die Bevölkerung allgemein]

D’après des recherches pénibles et les renseignemens les plus exacts que j’aie pu recueillir, la population des differens pays réunis aujourd’hui sous le nom de département de Rhin-et-Moselle, s’élevoit, en 1789, à 214,508 habitans. Durant une période de dix années, époque de révolution, de guerre et de calamites publiques, elle s’est augmentée cependant de 16,138 individus; puisque, d’après des relevés très-scrupuleux et qui ne peuvent être exagérés, elle offre pour l’an 9, un total de 230,646 individus, y compris 43 défenseurs de la patrie; en les retranchant, reste 230,603 : ce qui fait 820 habitans effectifs par lieue carrée, et ce qui place ce département parmi ceux d’une population moyenne.

Division de la Population par espèces d’individues – [Die Bevölkerung, sortiert nach Gruppen]

La population du département se divise en 112,204 males et 118,397 femelles; c’est 18 males pour 19 femelles. La différence est moindre pour ce pays, que celle <40> que l’on compte communément, puisqu’on ne l’établit qua raison de 16 hommes pour 17 femmes. Ce résultat avantageux vient en partie de ce que, depuis sept ans, ce département n’a été soumis à aucune levée d’hommes et à aucune conscription militaire. Sur 95,668 hommes et femmes mariés, on trouve 40,147 personnes non mariées au-dessous de 30 ans; le rapport est de 4 à 23: on trouve de plus 9,779 individus non mariés au-dessus de 30 ans, ou véritables célibataires: le rapport est comme 3 à 72 pour toute la population, et de 1 à 9 7/9 entre les vrais célibataires et les personnes mariées ou celles qui l’ont été.

Cette différence se rapproche journellement avec une rapidité surprenante, sur-tout depuis l’heureuse époque de la paix, où les habitans ont commencé à se regarder comme irrévocablement réunis à la République. Plusieurs de leurs anciens gouvernemens, notamment les électeurs ecclésiastiques, mettoient, par système, des entraves aux mariages du peuple. Il falloit, pour obtenir la permission de se marier, avoir une certaine fortune et l’âge de vingt-un ans accomplis, ou une exemption qui ne s’accordoit qu’à prix d’argent: une autre difficulté étoit le service militaire auquel les jeunes gens se trouvoient assujettis. Ces obstacles n’existant plus, il en est résulté que les mariages se sont singulièrement multipliés.

Les états de situation envoyés par trimestre au Ministre, prouvent incontestablement que le nombre des mariages a été, pour le premier trimestre de l’an 10, dans le rapport d’un mariage sur 83 individus de la population générale; ce qui est au-dessus de tous les rapports ordinaires.

Ce résultat eut été extraordinaire, si l’on n’eut pris pour base que le trimestre de nivôse, puisqu’il a offert seul 919 mariages; de manière qu’en partant de la, on auroit trouvé, pour l’année entière, que le total des mariages seroit à la population dans le rapport d’un à 62. Mais le nombre des mariages fut singulièrement augmenté durant ce trimestre, par les bruits qui se répandirent que les départemens du Rhin alloient être soumis à la conscription militaire, et que se marier c’étoit s’en affranchir.

Dans une population de 230,601, on trouve

On trouve enfin deux individus âges de 101 ans sur les 230,601, qui forment la population totale du département.

Ces résultats, tires des données les plus exactes, prouvent que l’époque de 20 à 60 <41> est conforme aux estimations ordinaires présentées par le C.^en Peuchet; mais que celle de 60 à 80 est moins favorable à la longévité dans ce département: celle de 80 à 90 offre, au contraire, un résultat bien plus avantageux, puisque un individu sur 307 parvient a cet âge, tandis que les calculs du C.^en Peuchet n’en offrent qu’un sur 480. L’âge de 50 à 100 redevient plus désavantageux, et paroit l’époque la plus funeste, puisque à peine se trouve-t-il un individu sur 2,651 qui l’atteigne; au lieu que le C.^en Peuchet en compte un sur 1,600 pour le reste de la République.

Comparaison des naissances, des Morts et des Mariages avec la Population – [Geburtenüberschuss]

Le nombre des naissances pour l’an 9 a été de 8,956; c’est à la population comme 1 est à 25 ¼. Il est à remarquer que ce rapport est exactement le terme moyen établi par M. Necker pour la population de l’ancienne France.

Le nombre des mariages a été, pour la même année, de 2,342; il est à la population comme 1 est à 98 ¼ . M. Necker a établi cette proportion, comme 1 est à 110 ¾. En 1789 on n’a compté que 1,788 mariages; ce qui étoit à la population de cette même année, comme 1 est à 119.

L’une des causes qui ont généralement favorisé les mariages durant toute cette période, c’est que les jeunes gens de 18 à 25 ans ont été plus libres de s’établir. Nous venons de remarquer dans quelle progression frappante les mariages ont augmenté durant l’an 10; nous allons faire observer que les naissances se sont multipliées à proportion.

Le nombre des morts a été, en l’an 9, de 6,986; il est à la population comme 1 est à 33. M. Necker établit la proportion comme 1 à 30, pour la France en général. Il est singulier que la proportion de 1 à 33 soit exactement la même que celle entre les morts et les naissances du département de la Seine en l’an 8.

Cette augmentation sera bien plus considérable pour l’an 10, en supposait que le second semestre de cette même année réponde au premier, dont on a déjà les relevés.

Ce qui établira entre les naissances et les morts, les rapports suivans avec la population: une naissance sur 21 individus et demi, et un mort sur 38; résultat extraordinairement favorable pour ce département, où tout semble annoncer d’ailleurs un pays neuf qui marche rapidement vers un état plus florissant.

Le nombre des naissances en général ayant été pour l’an 9 de 8,956, et celui des naissances illégitimes s’élevant à 281 seulement, le rapport est d’un enfant illégitime sur 32 légitimes; résultat bien avantageux pour les mœurs, compare à celui de la <42> France en général, qui, d’après les aperçus de M. Necker et du C.^en Mourgues, seroit du 11^e pour ta République entière.

Population relative à l’Étendue – [Bevölkerung pro Fläche]

On a vu que le département de Rhin-et-Moselle comprend 281 lieues carrées²⁸ de territoire, et une population de 230,601 habitans effectifs, non compris les défenseurs de la patrie: ce qui donne 820 individus par lieue carrée.

Comme il n’y a aucune grande ville, et que les petites sont plus ou moins agricoles ou vinicoles, cette population est assez également distribuée sur la surface; de manière cependant que les bords du Rhin, de la Moselle, de la Nahe et les campagnes des environs de Coblentz et de Bonn, sont beaucoup plus populeux que les montagnes du Hunsruck, et sur-tout que celles de l’Eiffel.

On compte dans le département 471 communes au-dessous de 500 ames, 83 de 500 à 2,000, 3 de 2,000 à 3,000, une de 5,000 à 10,000, et une seulement de 10,000 à 15,000.

55,820 individus habitent les villes, et 184,781 habitent les villages, les hameaux, les fermes, les moulins et les campagnes; ce qui fait un sur 4 et ½ de la population²⁹.

On a compté 46,754 feux, ou 49,516 familles; ce qui produit 4 individus 2/3 par famille.

On remarque que dans l’intervalle de 1789 à l’an 9, les communes rurales ont toutes augmenté en population; plusieurs ont passé de la classe au-dessous de 500 à celle de 500 à 2,000.

Quelques villes, au contraire, qui etoient des capitales ou des résidences de princes, ont diminué en population, ou n’ont point augmenté dans la même proportion; mais on ne s’attachera point à établir des rapports plus détaillés entre les deux époques données. Ils n’offriroient point dans les pays conquis, le même intérêt que dans l’intérieur de la République. Le changement de domination y est survenu dans l’intervalle de ces dix ans, et y a donné lieu à des événemens particuliers qui n’ont point les mêmes causes que la révolution en France. Ces changemens ont d’ailleurs rendu très-difficiles, comme on l’a dit, les renseignemens sur l’état des choses avant l’organisation françoise: les archives, les registres et les rôles ont été enlevés ou dispersés. La division du pays en un grand nombre de régences indépendantes les unes des autres, rendroit d’ailleurs les résultats et les raisonnemens plus compliqués et plus incertains, puisque ce travail sera le premier en ce genre qui ait été exécuté pour tout ce même pays.

Il est bon de remarquer cependant que, malgré les désastres d’une guerre cruelle, et les suites d’une conquête effectuée par la force des armes, au moment de la plus grande exaspération des opinions politiques, ce département a pu se rétablir au point d’offrir des résultats plus avantageux qu’avant cette époque, quoique celle où nous les tirons soit la première de la stabilité de son gouvernement et de la paix définitive. Nous avons donc, à proprement parler, posé la première base pour les observations à faire dans la suite sur les effets que produira pour ce pays, sa réunion à la République. <43>

Liste alphabétique des Villes, des Bourgs, des Villages, des Hameaux, des Fermes, des Moulins, des Maisons, des Châteaux et des Couvens isolée du département – [Ortschaften, Schlösser und Klöster]

Note. Le signe (A) signifie que l’endroit est chef-lieu d’arrondissement de sous-préfecture; le signe (C) signifie qu’il est chef-lieu de canton de justice de paix; et le signe (M) signifie qu’il est chef-lieu de mairie. Lorsque ces trois signes se trouveront réunis au même endroit, ils indiqueront que cet endroit est en même temps chef-lieu d’arrondissement de sous-préfecture, chef-lieu de canton de justice de paix, et chef-lieu de mairie.